Het systematisch aanpakken van je ABS-systeem.

1 bericht / 0 nieuw
Citroën-das-pas-fën
afbeelding van Citroën-das-pas-fën
Het systematisch aanpakken van je ABS-systeem.

[Het oorspronkelijke bericht staat hier: http://www.xmclub.nl/forum/topic?f=2&t=830]

Opmerking: Graag had ik deze howto nog wat verduidelijkt met enige foto's. Mocht iemand foto's hebben van zijn ABS-crap, dan graag een PBtje dan zet ik ze hier bij, ter verduidelijking!

Ik heb deze how-to geschreven omdat mijn ABS-systeem bijna altijd een foutmelding gaf. Op die manier kwam mijn XM niet door de keuring, dus dat moest opgelost worden. Omdat dat nogal een lastig klusje werd dat enigzins uit de hand liep, besloot ik mijn vergaarde kennis te delen met de rest van de XM-liefhebbers, zodat het wiel niet 2 x uitgevonden hoeft te worden.
KANTTEKENING: ik heb alleen ervaring met het Bendix systeem, zoals dat geleverd werd op XM's tot pakweg 1998 (correct me if I'm wrong?) maar in ieder geval op de meeste XM's gemonteerd zit. Overige XM's bezitten een systeem van fabrikaat Teves, maar de meeste hieronder volgende raadgevingen gelden net zo goed voor dit systeem.

Moeilijkheidgraad: 7/10

Benodigde tijd: sterk afhankelijk van waar de storing nu precies zit.
Kan uiteenlopen van 1,5 uur tot enkele dagen, mede afhankelijk van ervaring, technische achtergrond etc.

Benodigdheden:

Werkwijze:
STAP 1
We beginnen met het uitlezen van de storingen in de ABS-computer. Dit geeft ons richting waar we het probleem moeten zoeken, en dus ook hoe we het op kunnen lossen.
Meestal zul je 2 storingen vinden: een permanente fout wielsensor (rechts/links achter of voor) samen met een permanente fout powerrelais. Maak je in eerste instantie niet druk om het relais; de ABS-computer schakelt het ABS-systeem niet in als een een fout aan de wielsensoren gemeten wordt, maar registreert dan wel doodleuk het niet inschakelen van het powerrelais als fout... Typisch Frans dus.
Reset de veroorzaakte storingen, en kijk welke storingen terug komen. De kans is groot dat je exact dezelfde storingen terug zult krijgen.
We weten nu in ieder geval welke sensor(en) problematisch is (zijn).

STAP 2
Trek de stekker los van de sensor die het probleem veroorzaakte. Krab de contacten zo goed mogelijk schoon met een klein schroevendraaiertje, spuit ze in met contactspray, vul het mannelijke deel van de stekkerverbinding met vaseline en duw de stekkers weer in elkaar.
Test je systeem door de boel op contact te zetten, dan wel de motor te starten. Gaat je ABS-lampje na enige seconden uit? Gefeliciteerd, je hebt het al gefixt. De vaseline zou ervoor moeten zorgen dat je reparatie enkele jaren blijft werken.

STAP 3
Goed, je hebt de stekkerverbinding netjes aangepakt, en toch blijft de storing aanhouden. Lees opnieuw de ABS-computer uit om er zeker van te zijn dat nog steeds dezelfde sensor de fout blijft veroorzaken. Wordt er nu een andere sensor vermeld, pak daar dan ook de stekkerverbinding van aan zoals beschreven in stap 2. Zo niet:
Haal de stekkerverbinding weer los, en meet op de pennen van de sensor de weerstandswaarde. Dit zou rond de 1200 ohm moeten liggen. Behoorlijke afwijkingen zijn toegestaan, zolang de waarde maar niet in de Mega-ohms loopt.
Meet je een oneidige waarde ("1" in het display van je multimeter) dan heb je kabelbreuk óf een stukkende sensor.
Knip stukken van 5 á 10 centimeter kabel af van je sensor, en meet steeds de weerstand. Als het kabelbreuk betreft, dan meet je op een gegeven moment een juiste waarde. Soldeer dan een passend stuk kabel tussen je sensor en de stekkerverbinding, liefst hittebestendig siliconensnoer.
Test weer of het lampje uitgaat op je dashboard. Zo ja, wis de fouten uit je ABS-computer en ik wens je nog vele veilige kilometers. Zo nee: u bent zojuist toegetreden tot het leger der bezitters van XM's met een zeer hardnekkige storing. Wij gaan u verder helpen in stap 4.

STAP 4

Nu gaan we het systeem gewoon met frontale aanval te lijf: we meten de hele boel nu systematisch door, te beginnen vanaf de multistekker op de ABS-computer.
Dit zorgt ervoor dat we de meetwaarden krijgen zoals de computer ze 'ziet', en dat is dus net wat we willen want dan komen we dichter bij de oplossing van het probleem.
Open je computerbak, dit is de zwarte bak die zich rechts voorin je motorruimte bevindt. (als je voor de auto staat, is dat dus aan de linkerkant.) Je ziet hier 3 computerkastjes achter elkaar. Wij willen de achterste hebben, dus diegene die het meest richting de passagiersstoel zit. Haal de pluspool van de accu los (doe dit altijd als je aan het electrisch systeem van de auto werkt!)
Je weet al welke sensor(en) problematisch zijn in jouw XM. Zoek op in het lijstje hieronder welke pennen van de stekker hierbij horen en meet ze door. Ben je een die-hard en wil je een all-inclusive endlösung (en dat wil je, na al het werk tot nu toe :wink: ) dan meet je de hele stekker ff door. Om de +12 volt via de zekering F1/contactslot te meten, mag je voor deze ene keer de + van de accu weer terugplaatsen :wink::
Doormeten van je ABS-computer, ABS-blok, sensors en je bedrading ertussen:

-Maak de 35-polige stekker van de ABS-computer los (in de computerbak). De reden dat we hier gaan meten, is dat je nu ook de bedrading en alle overgangsweerstanden van stekkers e.d. meet.
Oftewel, we meten de waarden zoals de ABS-computer ze 'ziet', dus dat zijn de meest representatieve waarde om het probleem voor eens en altijd te tackelen.
ik ga hier de algemene te verwachten meetwaarden neerzetten, ik laat het aan jezelf over om te bepalen wat je wilt uitmeten, aan de hand van de foutmelding die je eerder hebt uitgelezen.

PENNEN IS/ZIJN AANGESLOTEN OP TYP. WAARDE 2 Geschakelde + (over F1) 0/12 V 3 Massa 0 Ohm t.o.v. Massa 4 en Massa ABS-ventiel RV 2-4 Ohm 5 en Massa ABS-ventiel RV 2-4 Ohm 8 en 19 Spoel ABS-relais 50-60 Ohm 12 Diagnosestekker n.v.t. 15 en 32 ABS-sensor LA Bendix: 1000-1400 Ohm Siemens: 2200-3200 Ohm 16 en 33 ABS-sensor RV Bendix: 1000-1400 Ohm Siemens: 2200-3200 Ohm 17 en 34 ABS-sensor RA Bendix: 1000-1400 Ohm Siemens: 2200-3200 Ohm 18 en 35 ABS-sensor LV Bendix: 1000-1400 Ohm Siemens: 2200-3200 Ohm 20 Massa 0 Ohm t.o.v. Massa 21 en Massa ABS-ventiel LV 2-4 Ohm 22 en Massa ABS-ventiel LV 2-4 Ohm 24 en Massa ABS-ventiel LA+RA 2-4 Ohm 26 Massa ABS-lampje n.v.t. 27 Massa 0 Ohm t.o.v. Massa 28 Massa 0 Ohm t.o.v. Massa

Bestaat het vermoeden dat er een kabelbreuk is in de bedrading tussen ABS-computer en ABS-blok, dan geef ik hieronder nog een overzicht van welke pin op de 39-polige stekker in verbinding staat met een bepaalde pin op de 7 of 5 polige stekker op het ABS-blok.
Op die manier kan men eenvoudig de bedrading doormeten.

PIN VAN 7-POLIGE GAAT NAAR PIN STEKKER 39-POLIGE STEKKER 1 24 2 5 3 22 4 4 5 21 PIN VAN 5-POLIGE GAAT NAAR PIN STEKKER 39-POLIGE STEKKER 1 26 2 8 3 19 4 = geschakelde + 5 = Massa

STAP 5
If all else fails (en dat was bij mij natuurlijk het geval :roll: ) dan is er nog 1 ding waar het aan kan liggen: het printje dat aan het ABS-blok bevestigd zit, met het powerrelais. Dit was bij mij het geval. Heb je het geluk :roll: dat je nu nog steeds in de race bent, doe dan het volgende:
Zoek het ABS-blok aan vóórin de auto, tussen je versnellingsbak en je radiateur, ondr de accubak, ongeveer links van het midden (rechts als je voor de auto staat). Hier zit een zwart kastje op met 3 stekkers boven elkaar. Het is het makkelijkst te bereiken vanaf de onderkant van je XM, dus een brug of smeerput bewijst hier goede diensten. Heb je die niet, dan kan het eventueel ook wel van de bovenkant.
Op dit ABS-blok zit een zwart plastic kastje, hiet zitten de stekkers op aangesloten. Neem de bovenste en onderste stekkers los (accu afkoppelen!) en spray deze in met contactspray. Pruts nu de middelste stekker los, deze is lastig. Je moet het metalen beugeltje aan de onderzijde van de stekker induwen aan beide uiteinden van de stekker, dan kun je de stekker afnemen.
Als je eenmaal zover bent, draai dan de 2 schroefjes aan weerszijden de onderste connector los. Deze connector kan je nu losnemen van het zwarte plastic geheel, waardoor de draad aan de middelste connecor ook vrijkomt.
Nu kan je de drie inbusbouten losdraaien waarmee het zwarte plastic gedeelte vastzit.
Nu kun je 2 dingen doen: deze "black box" uitwisselen voor een bewezen werkend exemplaar, of je bent een cheap-ass nigga met haast (zoals ik), en eigenwijs bovendien (zoals ik).
In het laatste geval snij je het kastje rondom open met een Stanley-mes, en je soldeert alle soldeerpunten netjes na met wat extra tin. Meer kun je niet doen want de connectors zitten vast in het voorste stuk plastic, maar doorsolderen zou meer dan voldoende moeten zijn. De echte die-hards gaan ff na of het relais nog wel schakelt én goed de spanning doorgeeft als het schakelt (geen ingebrande contacten) Dit relais zorgt er ook voor dat het ABS-lampje op je dashboard wel of niet dooft, dus check het ff goed!
Lijm het kastje weer goed dicht (moet waterdicht zijn!) en plaats het weer terug.
Sluit je accu weer aan en geniet van een werkend ABS-systeem. Sure did the trick in my case.

ik zoek nog foto's/plaatje/tekeningen om dit verhaal wat te verduidelijken, zoals het nu is, is het wel erg abstract als je nog nooit met de respectievelijke onderdelen gewerkt hebt.

Extra tips:
-Het is mij gelukt om een vóórsensor te gebruiken als achtersensor, hoewel de laatsten iets korter zijn. Een dikke zelfgesneden pakking ertussen loste het probleem op. Mag ook iets anders zijn, een ringetjes o.i.d. maar zorg er wel voor dat de ruimte tussen sensor en draagarm waterdicht afgesloten wordt anders krijg je het kreng er nooit meer uit.
-Zoals al eerder gezegd: het is mij ook gelukt om een ATE (Teves) sensor in een Bendix systeem te gebruiken. Of dat andersom ook gaat, zou ik niet durven zeggen. Wie is de eerste om het te proberen?
-Voor diegenen die met een knipperkastje werken, plaats ik hieronder nog de mogelijke foutcodes met hun betekenis:

Iemand een idee hoe je makkelijk nette tabellen maakt op een forum als dit? Ik werk ze later wel bij...