Ik ben m'n nieuwe, oude XM verder aan het ontdekken en wat meteen opvalt nadat ik de motor start is dat het benzinelampje langzaam knippert ipv constant brandt.
Toen zat er ook erg wenig brandstof in de tank. Vandaag heb ik de brandstofpomp gereviseerd, omdat ik die verdacht en tevens een liter of 10 verse benzine in de tank gegooid, maar het knipperende lampje blijft.
De motor loopt erg mooi en ook als ik iets meer toeren maak, houdt deze mooi de toeren vast (zonder stotteren of uitdoven).
Hebben meer XM-rijders weleens een knipperend brandstoflampje gezien en uiteraard de hamvraag, weet iemand wat het betekent?
Poeh, daar vraag je wat.
Knippert het echt in een patroon? Dus duidelijk aan uit in dezelfde interval. Of onregelematig?
Er staat m,ij vaag iets bij dat ik dat knipperen heb gehad toen ik de verkeerde type vlotter in m'n wagen had zitten. Maar 100% zeker durf ik dat niet meer te zeggen.
Ik weet ook niet goed hoe je moet identificeren welke vlotter / bedrading er op jouw wagen zou horen. Dan zou je eigenlijk gewoon langs het magazijn moeten komen zodat we alle versies aan de stekker kunnen prikken om te zien bij welke de peilmeter zich normaal gaat gedragen.
Hoewel dat eerlijk gezegd eigenlijk een service is die enkel voor clubleden is.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Ik heb één keer een knipperend brandstoflampje gezien bij een defect tellerblok. Daar heb je vrees ik niet meteen heel erg veel aan.
Bedankt heren,
Toch hebben jullie me hiermee geholpen, want dat weet ik nu in ieder geval dat het niet een normaal iets is. Ik had nog even gedacht dat het lampje wellicht ging knipperen bij een extreem laag brandstofpeil.
Ik zou heel graag langs het magazijn komen, maar dat is een vrij tijdrovende klus, omdat ik in Denemarken woon en de XM is op dit moment nog niet klaar voor op de weg.
Ik ga eerst maar eens zo'n knipperkastje bouwen voor het uitlezen van foutcodes. Wellicht komt daar iets uit naar voren. Toch nog even over het magazijn; hoe gaat dat in z'n werk qua materialen scoren (als je clublid bent)? Wellicht kan ik een familielid die kant opsturen zodat het spul in Denemarken terechtkomt, maar is er een soort van catalogus of prijslijst, oid?
Wel super dat het er is!
Ik heb namelijk het gevoel dat ik het magazijn wel eens hard nodig zou kunnen hebben voor al het zeldzame materiaal dat elders gewoon niet meer te vinden is, of valt het allemaal nog wel mee voor wat betreft de onderdelenvoorziening?
Het lampje knippert constant en vrij langzaam. Er zit dus geen patroon in. In de wagen zit nog de originele vlotter / brandstofverdeler. Ik heb inmiddels wel het stukje brandstofslang en de pomp zelf vervangen. Dat heeft het knipperen niet doen stoppen. De weerstand die van de vlotter vandaan komt lijkt in orde. Staat nu op 375 Ohm bij iets van 10 liter brandstof, maar het brandstogpeil op het dashboard laat eerder iets van 30-35 liter zien, dus daar lijkt iets mis te gaan.
Ik heb bij m'n eerdere type 2 XM ook nooit het brandstoflampje zien knipperen. Uitlezen heb ik nog niet gedaan. Wil zo'n kastje bouwen om foutcodes te kunnen uitlezen, maar moet de onderdelen hier nog zien te scoren ;)
Ik ga het verder onderzoeken en houd jullie op de hoogte zodra ik meer weet. Altijd leuk om uit te zoeken dit soort dingen.
Even een update vanuit Denemarken...
Vandaag eindelijk de tijd genomen om aan m'n nieuwe aanwinst te werken. Vorige week heb ik zo'n code uitleeskastje gemaakt en die vandaag kunnen testen. En ik moet zeggen het werkt geweldig!
Meteen in de ECU gedoken om eventuele foutcodes uit te lezen en ik heb beet met 2 stuks:
Ik focus nu even op nummer 15. Ik neem aan dat het brandstofpomp relais dat brede bruine ding is dat ergens vooraan de bak met computers zit toch? Valt daar nog wat aan te testen? Het vreemde is namelijk wel dat de motor verder prima loopt. Krijgt voldoende brandstof, valt niet uit en slaat ook niet op hol. Niks van dat.
Gewoon uit interesse: wat is het gevolg van een slecht relais?
Verder vandaag een compressietest op de ZPJ4 motor gedaan. Motor warm laten draaien, maar met m'n stomme kop vergeten tijdens de test het gaspedaal volledig in te drukken. Maar goed, waardes liggen dicht bij elkaar (voorste bank iets hoger dan de achterste) en max.verschil tussen de cilinders is 25 psi (tussen hoogste waarde voorste bank en laagste waarde achterste bank). Volgens mij is dat binnen specs als ik Haynes mag geloven.
Maar goed, ga de test nog een keer uitvoeren maar dan wel met volledig gas.
Oh en dan nog een laatste dingetje (beetje vaag). Kwam een stekkertje tegen in de plastic zakje ingepakt vlakbij de hoogteregulator achter. Iemand enig idee waar die voor is en vooral wat de reden kan zijn dat iemand die losmaakt en wegstopt in een waterdichte "verpakking"?
Dit is die stekker:
Ik ga de auto op m'n gemak verder ontdekken en neem jullie mee
Die hoort op de hydractiefklep te zitten
Jaap
Dat relais schakelt voornamelijk de voedings-spanning naar de ECU en de Brandstof-pomp. En daarbij ook weer en aan-uitschakeling van nog een relais die nog wat andere dingen aan/uit zet.
Dus als ie het permanent begeeft, dan gaat de hele motor uit.
Maar wat ook kan is dat een voorganger 'm evben los heeft gehad terwijl de motor aan stond. Dan wordt dus ook een foutcode geregistreerd. Bij geen klacht, maar wel storing begin ik altijd met codes opschrijven voor later, resetten, en dan zie je wel wat er terug komt.
Er wordt vaak genoeg dingen versleuteld door mensen die geen diagnose apparatuur hebben of de moeite nemen foutcodes te resetten.
De andere foutcode zal waarschijnlijk corrosie op de stekker van de snelheidsopnemer zijn (geweest). Niet kritisch, maar de snelheid wordt deels gebruikt door de ECU om de ideale inspuiting te bereken. (maar hij kan zonder)
Die bruine stekker kan alleen zijn van de Hydractief-Klep. Daarvoor moet de wagen dan wel al Hydractief 2 hebben, wat vanaf OrgNr: 5929 is.
't Kan zijn dat iemand de wagen te soepel vond veren of een verdwaasde monteur de niet meer wist waar de stekker hoorde, maar dat lijkt me stug. (haha, woordgrap. :') ) Het zou kunnen zijn dat jouw wagen net een paar daagjes ouder is en er dus wel al de kabelboom er in gelegd is, maar nog niet het Hydractief 2 systeem.
Zowel, dan moet je zeker een storingscode in de Hydractie ECU hebben staan van een niet aangesloten hydractief-klep.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Hmmm, thanks heren. Mijn auto heeft OrgNr 5959 en heeft HA2, dus het is vreemd dat die stekker daar "hangt" in een plastic zakje... Maar goed, dan zit er waarschijnlijk ook iets om in te prikken (dat hoop ik dan maar). Er zit overigens een error 31 en 32 op de blauwe diagnose stekker. 32 is dan denk ik die klep achter.
Heb net nog eens voor de zekerheid de ECU op fouten gecheckt en nu is alles weg. Krijg alleen 54 en 56, maar als ik de startcode invoer zijn die weg. Ook nadat de motor heel even heeft gedraaid nog geen fouten die worden doorgegeven. Moet wel eerlijk zeggen dat het best kan dat die error 15 en 27 erin komen zodra de wagen beweegt. Meen namelijk gisteren een reset te hebben uitgevoerd juist om te voorkomen dat oude fouten bewaard blijven.
De opmerking van Feije over een defect tellerblok gaat steeds meer hout snijden. Ik heb namelijk ook een brandstofniveau meter die behoorlijk spontaan is, oliepeil meter doet helemaal niks en die strook verlichting rechts ervan die gata van rood naar wit/gelig brandt continu en flikkert ook een beetje.
31 en 32 zijn respectievelijk, Storing Voorste- Storing Achterste Hydractief klep.
Die storing krijg je als de ECU niet of de verkeerde weerstand over het elektro-ventiel meet. Er kan dan dus iets fout zitten van elektroventiel, bedrading, tot in de ECU de aanschakelende solid-state relais.
Ik meen dat de ECU zo handig is dat beide elektrokleppen als defect worden beschouwd op het moment dat er een van de 2 niet in orde is.
Begin als eerst maar met die stekker vast zetten.
Als je een deur opent, moet je vanaf die kleppen een 1000Hz fluit-toon horen komen. (Dus ergens tussen de voorwielen en tussen de achterwielen vandaan. Dat geluid is van de bekrachtigde kleppen die de vering in soepel stand schakelen.
Hoor je die fluit-toon niet, dan kan je er eigenlijk vanuit gaan dat de solid-state relais in de ECU doorgebrand zijn. Een gevolg van het doorbranden van de beschermende diodes die op de elektro-kleppen zelf geplaatst zijn.
Mocht dit niet het geval zijn en de kleppen werken gewoon, dan is het zaak de diode modificatie in de ECU toe te passen om het zojuist opgeschreven probleem te voorkomen.
Code 54 en 56 komen inderdaad omdat je niet bde startcode ontgrendelt alvorens de ECU uit te lezen.
Die van de snelheidsmeter had volgens mij ook in de Hydractief-ECU moeten staan als die blijvend is.
Die van het brandstof-relais verwacht ik juist niet als terugkomend. Dat relais doet het, of doet het niet. Tenzij je gaat denken aan slechte contactpinnen.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Zoals ik bij m'n introductie al had aangegeven, heeft het XM-project niet de hoogste prio. Het is voor mij een hobbyproject voor als ik om de een of andere manier niet verder kan met de verbouwing van onze woning ivm gasten in onze vakantiewoning en/of het wachten op nieuwe materialen. Vandaar dat het allemaal niet zo snel gaat hier :)
Deze week wel weer wat aan de XM kunnen werken.
Na het testen van de motor (die in orde lijkt) was het tijd om de voorzijde van de auto te demonteren, om daarna de lekke radiator en airco-condensor weg te halen. Het was meteen een mooie gelegenheid om het oliefilter te kunnen vervangen. Het oude filter (een Mahle OC2) dat erop zat was ruim 14 cm lang (!). Maar ik zag dat een normaal filter een kleine 9 cm hoort te zijn (8,9 om precies te zijn) en dat het eigenlijk een OC503 van Mahle had moeten zijn. Dat verklaart ook waarom ik zo aan het worstelen was om van onderaf de filter los te kunnen draaien. De voorzijde kwam namelijk zover naar voren dat er bijna geen ruimte zat tussen het filter en de peilbuis van de oliepeilstok.
Ben nu overigens voor een Mann-filter (W7053) gegaan. Dat issue is nu dus ook verleden tijd.
De voorzijde van het subframe is nog in zeer goede staat. Er zat een soort zinktape op geplakt (heeft de boel goed geconserveerd), maar zat onder de olie, koelvloeistof, zoutkristallen en andere meuk van de afgelopen 32 jaar denk ik zo :)
Heb die tape toch maar verwijderd, alles goed schoongemaakt en ontvet, de paar roestplekken die onder de tape vandaan kwamen zo goed mogelijk verwijderd en de boel in de roestwerende primer gezet. Daarna een zwarte emaile lak aangebracht die mat opdroogt.
Het stuk metaal erachter was in slechte staat en heeft dezelfde behandeling gekregen. We zien wel hoe het houdt. In ieder geval kan dat nu ook weer enkele jaren extra mee.
Nog even een vervolg op de loze stekker die in de buurt van de achterste hydractiefklep hing / hangt. Hetzelfde is namelijk aan de voorzijde het geval. Iemand heeft bewust de originele stekkers losgehaald en 2 nieuwe huis-tuin-en-keuken-snoeren op zeer beunachtige wijze naar zowel de voorste als achterste klep aangelegd. Vervolgens zitten 1 ader aan de massa en de andere zijn gebundeld naar een 2 polige (blauwe) stekker die in de buurt van de accubak loshangt. Dus die kleppen doen nu iig niks. Zou het kunnen zijn dat de kleppen op deze wijze handmatig open of dicht zijn gezet in verband met..... ja zeg het maar.
Oh ja, let niet op de kleuren bruin-blauw.
Heeft iemand een idee waarom je dit zou willen doen?
Ik ga die beun-kabels uiteraard loshalen en de normale stekker inpluggen om te zien wat er gaat gebeuren. Zou kunnen zijn dat er ergens een lek tevoorschijn komt, omdat er een extra LHM-circuit in gebruik wordt genomen en dan maar beide kleppen sluiten om te voorkomen dat er verschil in "hardheid" van de vering optreedt tussen voor en achter?
Heb trouwens ook de MOD op de veercomputer uitgevoerd. De Solid States in de computer waren nog in orde overigens.
Dan nog een tweede vraag. M'n XM heeft dus een niet-werkende airco. Ik houd persoonlijk ook niet van airco, heb het bijv. wel in de Volvo (en het werkt), maar gebruik het nooit. Ik wil in de XM die condensor dan ook gewoon deleten, ook de droger, slangen verwjderen. Dan laat ik de verdamper nog maar even zitten (tenzij het dash er een keer uit zou gaan) en kom ik bij de compressor uit. Is het zo simpel om de compressor te verwijderen en er een kortere aandrijfriem op te zetten? Alternatief is de compressor lekker z'n ding te laten doen, zonder dat het verder ergens toe leidt.
Omdat jullie van foto's houden komen er hier een paar.
Die losse plaat ken ik niet.
Wat betreft vering: ik vermoed dat een vorige eigenaar constant 12v op de kleppen heeft gezet om de auto altijd soepel te krijgen. Dat is niet de beste manier aangezien de spoelen met 12v continu kapotgaan. Dus ik hoop voor je dat ze het nog doen.
Jaap
Ha Jaap, die plaat is nummer 8 in het diagram (FONT SKIRT AIR DAM part 96088605). Volgens mij zit ie tot organummer 6141 alleen op de 2,975 liter modellen geplaatst en daarna ONLY IN VERY HOT COUNTRIES
Nog even over die kleppen. Voor de zachte stand moet ie dus een 12V krijgen, maar weet jij of die klep ook blijft staan in die stand als de 12V wegvalt? Met andere woorden: is het ook mogelijk door even +12V erop te zetten de klep de zachte stand aanneemt en vervolgens in die stand blijft staan?
Anders had ik namelijk eerder een soort van permanente bedradingsoplossing verwacht direct op de accupolen of beter op een draad die alleen +12V geeft als de motor draait. Er hangt nu een blauwe connector in het niets.
Die hoorbare 1000 Hz die van de kleppen af zou moeten komen bij het openen van de deur is dat ook hoorbaar als de motor niet draait en alleen op contact staat? Op die manier kan ik iig goed nagaan of de boel nog werkt.
Het is geen 12 Volt maar 5 dacht ik waarbij een soort pulserend signaal erop staat. Continu 12 volt brand hij door.
De kleppen horen het te doen zonder draaiende motor. Als je de bestuurdersdeur opent hoor je de kleppen klikken. Zelfs zonder dat tie op het contact staat. Een Lexia is ook handig!
Jaap
Super, dan ga ik dat morgen eens testen. In de tussentijd kwam ik ook op het forum nog een interessante post tegen waar ook wat nuttige dingen in stonden: https://xmclub.nl/forum/de-hydractive-i-odyssee
Ik heb HA2, maar toch zal er het een en ander hetzelfde ingericht zijn.
Wordt vervolgd :)
De voorste klep is na inpluggen van de originele stekker nog akelig stil. Ik hoor wel iets continu zoemen daar in de buurt onder de auto, maar volgens mij is dat het ABS-blok.
Bij openen portier bestuurder met/zonder op contact geen geklik van voren. Het zou kunnen zijn dat ie niks doet, omdat de klep achter nu ook geen verbinding heeft met de ECU. De wagen ligt nu zo laag dat ik er achter nu niet bijkom zonder de motor te starten en de boel op druk te brengen, maar radiator ligt eraf en eigenlijk bevalt me dat voor nu even prima, omdat je nu makkelijker bij alle elektronica komt die ik ook ga aanpakken.
Is het een dom idee om de motor (dus zonder aangesloten radiator) te laten lopen voor een minuut of zo?
Mwoah kan wel. Het is heel wat anders dan zonder olie lopen of zo. Maar hou er rekening mee dat je waterpomp wellicht wel overgebleven koelvloeistof naar buiten pompt. Zet er dus vooral even een grote opvangbak onder.
Hier wil ik graag even op aanhaken, want ik ben het er niet helemaal mee eens. Op jouw XM (en andere v6'en, zelfs de ES9) hoort een Purflux LS 880A. Dat filter heeft een diameter van 86 mm en een hoogte van 98 mm. Het is bijna gelijk aan het filter dat op viercilinders hoort (de LS 867B), alleen dan groter. Een filter van een viercilinder past echter wél op een v6.
Fabrikanten in de aftermarket maken daar graag misbruik van: je kunt dan immers gewoon één filter voor alle PSA-blokken uit die tijd maken in plaats van twee. Het filter van Mann Filter is niet anders. Daarom is het ook een centimeter lager (en geheid ook dunner: 76mm toevallig?) dan het originele filter van een v6.
Ik heb drie alternatieve filters kunnen vinden die in de buurt komen bij het formaat van het originele filter: de UFI 23.191.00 is 89 x 90 mm (D x H). Iets dikker maar dus wel lager dan het origineel. De Donaldson P502076 is 87 x 89 mm (D x H). Die is dus nog wat kleiner, maar de diameter is tenminste nog niet zo gek. Ten slotte heb je nog een filter van Eurorepar. Dat kun je bij een Peugeot- of Citroëndealer kopen onder nummer 1616174980. Dat filter is 87,5 x 97 mm (D x H). Ik weet niet wie die filters maakt, maar bij mij stond er Made in TN op het doosje. TN is waarschijnlijk Tennessee en daar heeft Mahle een vestiging, dus misschien maken zij het filter? Het filter zelf is helemaal zwart op een datumcode na (bij mij 21/02/24 CM).
Of je in de praktijk verschil merkt, vraag ik me af. Mahle en Mann Filter zijn beide gewoon A-merken die ik zelf ook naar tevredenheid heb gebruikt. Daarentegen zal Citroën ook weer niet voor de lol een groter filter hebben gemonteerd op de v6. Zelf monteer ik op v6'en uitsluitend nog de LS 880A als die leverbaar is, want voor de prijs hoef je het normaal gesproken niet te laten. De beschikbaarheid was een jaar geleden eventjes heel slecht, maar lijkt sindsdien wel weer prima. Die Mahle OC2 is natuurlijk wel héél groot, maar de vorige sleutelaar had het wat mij betreft ook weer niet helemáál verkeerd begrepen.
Op de electrokleppen hoort 12 volt, geen 5. MAAR....
Het is geen constante 12v maar een PWM (Pulse Width Modulation) signaal. Dat betekent in dit geval dat de 12volt 1000 keer (Hz) aan/uit geschakeld wordt zodat er een blok-golf onstaat. Als je dit meet met een gewone multimeter uit zich dat als 5 volt op de meter, maar dat is het niet.
Wat de ECU doet is de eerste secondes dat de klep open moet, er de volle 12volt op klappen om te verzkeren dat ze open schieten. Dit kost wel 3.5Ampere en daarom wordt er dus na die secondes naar die blok-golf over geschakeld. De klep 'ziet' nog steeds 12volt, maar de stroom is nog maar 0.5A. Dat scheelt dus warmte voor de spoel, maar ook je accu wordt fors gespaardt mocht de motor niet draaien.
(Overigens.., ditzelfde verhaal geld ook voor de Hydactief 1. Veel mensen menen dat die klep wel vol 12v krijgt. Maar van die kan je zelfs nog de blokgolf horen als je de radio op LW 800 á 1000 Hz afstemt. Hydractief 2 hoor je niet op de radio. Ik hoor 'm wel via m'n externe Bluetooth adapter als de 'Ground-Loop / Noise Cancelling' optie uit staat.
Dan hoor je dus de wagen in soepele stand staan. Valt de storing weg, dan weet je dat de klep(pen) naar 'stug' staan geschakeld.)
----
Sluit eerst de achterste klep ook aan. Eerder gaf ik aan het niet zeker te weten, maar nu weet nu eigenlijk vrij zeker dat de ECU de kleppen als één behandelt. Als er een defect is, dan mag de ander niet werken. Dat zou een forse storing in de veerbalans opleveren die in de juiste weg-situaties tot ongelukken kan leiden.
Dus je bouwt een systeem altijd zo dat dan bij problemen je terugvalt op de veilige modus. In dit geval, beide assen op stug.
Verder zou ik niet de motor zonder koelwater laten lopen. Juist zonder koelwater krijg je lokale pieken in temperatuur in de kop. Dus grote verschillen tussen warme en koude delen. Da's gewoon niet best en zou ik niet durven riskeren.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Wauw mensen, wat een bulk aan nuttige info weer.
@Feije: misschien was ik iets te stellig in m'n schrijven over die 89 mm. Ik kwam die hoogte tegen in de onderdelenlijst als passend. Dat Mann-filter is idd iets kleiner in diameter. Ik zet je suggesties van de best passende filters meteen op m'n lijstje erbij, zodat bij de volgende filterwissel ik een iets groter filter plaats. Ik moest ook wel even schakelen toen ik het oude filter en m'n nieuwe naast elkaar zag staan :) Was wel een extreem groot verschil.
@Blaueboot: super info weer. Ik vind het mooi de achterliggende gedachte van een systeemontwerp te weten. Dat geeft ook richting qua denken. Ik ga proberen de auto achter omhoog te krijgen (zonder starten) om die piek temperaturen in het blok te vermijden en die stekker achter erin werken. Weet jij of er ook nog een relais (die bij de koplampen zitten rechts) is dat door het veersysteem wordt gebruikt, want de voorkant van de auto ligt er namelijk ook af.
Oh en om even terug te komen op de oorspronkelijke titel van dit draadje heb ik vandaag een beetje bij toeval ontdekt wat het knipperende brandstoflampje triggert.
Toen ik de wagen vandaag op contact zette (om de klep te testen) gaf de brandstofmeter 0 liter aan (bewoog dus van ruststand naar 0) en brandde het brandstoflampje continu. Maar een poging later sloeg de meter uit naar 80 liter en begon het lampje te knipperen. Die meter leidt een eigen leven, want wat bleek: ik heb de stekker op de brandstofpomp losliggen ivm een eerder uitgevoerde compressietest.
Ik vermoed nu dat als de waarde buiten het normale bereik ligt het lampje gaat knipperen om aan te geven dat je de brandstofstand niet kan vertrouwen.
Maar nu weet ik ook meteen dat ik ergens een issue heb in het tellercluster, waardoor de meter iets aangeeft, terwijl de stekker achter losligt en opeens naar 80 vliegt en alles ertussenin.
Bij mij was het dus een kapotte draad in de stekker waardoor ie knipperde. Maar een lsoliggende stekker doet natuulrijk hetzelfde. xD
Er zitten verder geen relais of electronica aan het front die met het veersysteem te maken hebben.
Wat wel zou kunnen is dat, omdat je het front weg heb gehaald, dat je de bedrading van het massapunt wat daar tegen de zijkant in de motorruimte zit, hebt losgehaald. Hierbij zit ook het massa-punt voor de Hydractief ECU.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Er zit op de type 1 toch een stekkerverbinding achterop het voorste subframe, rechter hoek
Jaap
Ehh.., er loopt inderdaad over het subframe ter hoogte van de wielen nog een stukje Hydractief kabelboom naar de Hydractief-Klep, Carroserie uitslag sensor en PrioriteitsKlep.
De stekker daarvan vindt je achter de Voorste Veerbol Passagiers zijde. Ik ging er eigenlijk vanuit dat aleen het front er af lag en het subframe met motor nog gewoon in de wagen zitten.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.