Heel mooi deze informatie, dank! Snel het spul bestellen. :) Heb volgende week tentamenweken, elke dag maar 1 uurtje school. Mooi de tijd om dit lekkage probleem op te lossen. Eerst nog ff langs Citroville Borculo voor een fatsoenlijke carterpan. Deze heeft een uitsparing voor mooie aansluiting op de versnellingsbak, alleen ik heb dus het oude type bak nog. Ik kan verder elke willekeurige carterpan gebruiken, als het maar XU10 is.. dus ik ben er wel van overtuigd dat die daar wel ligt :)
Aantal weken verder, lekkage is alleen maar erger geworden.. Beetje te lui geweest om er iets aan te doen. :shock: Loctite 5926 besteld, en morgen langs garage in Borculo om een carterpan op te halen. Met de sleutelmeeting niet meer aan gedacht.. Heb vanavond ook de gas installatie uitgelezen. Reden hiervoor is dat de gasinstallatie erg laat overschakelt op gas, 's ochtends meestal pas na 10 km, terwijl die dan al lang op temperatuur is. Schijnt dat die temperatuursensoren van AG nogal eens de geest geven, en dat dit met een simpele mod op te lossen is. Ook kan ik met die diagnostic tool instellen bij hoeveel toeren die overschakelt op gas. Als iemand hier geïnteresseerd in is, kan ik hier wel wat over schrijven? Is heel simpel..
Nog een vraag; nu zit de verdamper volgens mij ná de thermostaat op het KVS circuit. Is het een idee om de verdamper bij de kachelradiateur in het rondje te gooien? Ik had begrepen dat dit een soort bypass is van het normale circuit, en dat dat dus wel gewoon warm wordt.. Tenminste, ik voel de kachel wel altijd snel warm worden! :lol:
Afijn, vrijdag is het dan toch echt de bedoeling om mijn lekkage aan te pakken, en als ik toch bezig ben gelijk hydraurinçage er in + ontluchting remmen etc. Verder maakt die gelukkig wel braaf zijn kilometertjes! :)
Volgens mij wil je die verdamper toch niet aanhebben voor je blok op temp is, en daarmee ook je thermostaat wel open gaat. Als jij hem voor de thermostaat gooit, laat je er gewoon koud/lauw water doorheen lopen want raad eens... als het water wel warm zou zijn, was die thermostaat wel open gegaan ;)
En als je het nog verder wil trekken: hoe meer apparaten jij voor je thermostaat hangt, hoe langer het duurt voor alles op temperatuur is.
Ik snap je gedachte maar ik denk dat het in de praktijk geen fluit uitmaakt :]
Wat betreft overschakelen op gas: bij mijn Cherokee hebben ze ook gekozen voor overschakelen op toeren. Maar dan wel bij deceleration ivm. kans op backfire.
Ik kan meteen op gas, maar als het kouder is is dat eerst geen pretje. Waarschijnlijk is dan de verdamper niet warm genoeg en is er geen power.
Er is zelfs een instelling die meteen starten op gas mogelijk maakt. Zou misschien bij jou ook kunnen zijn.
Ik zou eerst zorgen dat je stage 0 goed hebt, dwz dat het werk zoals het bedoeld is en daarna pas verbeteringen aanbrengen :) Bij mij was er een keer een gasdruk sensortje stuk waardoor hij dacht meteen al volle druk te hebben en klapte meteen de hele boel aan met de nodige lol tot gevolg. Andersom kan het natuurlijk ook misgaan.
Daarom vroeg ik ook of het een mogelijkheid was! Weet ik dat! Dan is het gewoon een kwestie van alleen de temp sensor doen, die overlijden altijd. Gelijk revisiesetjr voor die injector en dan zit ik weer goed. :D thanks voor de info jongens!
Hey, nog even over die dolgedraaide bout van je.
Ik heb het eens meegemaakt dat een bougie van mijn BX de wijde wereld wilde verkennen en na wat aandringen de schroefdraad in de cilinderkop bereid kreeg om met hem mee te gaan.
Toen heb ik een speciaal setje gekocht om met de kop op zijn plek het gat wijder te maken en een nieuwe draad te tappen, in die draad kon dan een busje geschroefd worden met de juiste buiten en binnen maat. Die zit er nu al zo'n 80.000 kilometer in en heeft al twee sets bougies meegemaakt. nou zullen de krachten en temperaturen bij een bougie wel wat heftiger zijn dan een carterpanpakking maar het is het overwegen waard om er een overmaat draad in te tappen, dan hoef je niet met helicoils te kloten. Een tapje zetten kost je niet heel veel moeite en dat is dan in ieder geval goed.
Vandaag eens wat werkzaamheden verricht aan de XM.
1 van de grotere problemen was dat hij flink wat lucht zoog bij 1 van de injectoren, aan de kant van het spruitstuk. Bij het demonteren van die dingen werd duidelijk wat er mis was.. Rubbertjes van de injector helemaal kapot. Ze waren zo kurkdroog dat toen ik ze er af wou halen ze gewoon meteen doormidden braken. :thumbdown: Paar andere opgezet, en de boel weer vast gezet.
Met uitlezen nog steeds die vreselijk irritante storingen; "Permanente mengstoring" en "Tijdelijke mengstoring". Een andere ECU gepakt; hielp niet. Toen ik mijn eigen ECU weer aansloot zag ik iets opvallends; een lege stekker in de ECU bak. Gauw even bij andere auto's onder de kap gekeken, en daar zat precies dezelfde stekker, maar daar zat er wel een relais in. Relais gepakt, er in geprikt. Starten, en ja hoor.. Beter dan het ooit is geweest. Lexia er aan, en dat bevestigde mijn vermoedens; geen storingen meer. Dus na meer dan een jaar is die rotstoring EINDELIJK opgelost. Injectorgallerijtje zit weer goed, komt geen lucht meer, geen fouten meer in de computer. Auto loopt als een zonnetje nu. Today was a good day 8) Dan kan ik me binnenkort eens gaan storten op het lakken van bumpers. :D
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
En ook dat het zo iets doms is eigenlijk.. Ik kon het een jaar geleden al binnen een paar seconden oplossen. :lol: Net even een rondje gedaan, maar het rijdt rustiger dan ooit.. Zaterdag met de langere rit eens zien hoe het zit met verbruik en dat soort dingen.
Ha, dat zijn nog eens mooie reparaties :)
Wat raar dat dat relais pleite was maar mooi dat het nu opgelost is!
Had je trouwens nog gekeken of die carterpan van mijn oude motor iets voor je is?
Vandaag eens wat werkzaamheden verricht aan de XM.
1 van de grotere problemen was dat hij flink wat lucht zoog bij 1 van de injectoren, aan de kant van het spruitstuk.:D
Ik vind het weer heel netjes dat je gefixed hebt maar hoe kwam je daar nou op? :?:
Ik hoorde al flink gesis met de kap open.. En bij voelen bleek het bij 1 van de injectoren te zijn. Ze zaten al niet zo heel mooi er in.. Bij het eruit halen van de injectorgallerij zag ik dus dat de rubbertjes van 2 injectoren de oorzaak waren. Aan de kant van het spruitstuk willen ze nog wel eens broos worden, aan de kant van de injectorrail niet, daar loopt immers benzine door. Nieuwe rubbertjes om de injectors heen en het was opgelost!
Ach so....klasse!
Ik moet toch es meer aan de studie doen, de abracadabra eens onder de loep nemen, gewoon beetje hoe het werkt. Bij mij zijn de injectoren vorig jaar vernieuwd....wellicht ook gewoon nieuwe rubbers... :? Was nie goeikoop....
Ben ik nou achterdochtig... :twisted:
Injectors kunnen wel stuk gaan, komt niet vaak voor volgens mij. Gasinjectoren zijn wel wat gevoeliger. Ik heb mijn injectoren vorig jaar ook vervangen voor exemplaren van een sloopauto, en dat gaf geen enkel merkbaar verschil. Het enige wat echt verschil maakte was dat ze ultrasoon gereinigd waren, dat scheelde echt een stuk..
Over de benzine injectoren; slechte rubbertjes kunnen een hoop onheil veroorzaken, zo bleek bij mij.. Het is wel een irritant klusje, je benzine rail moet er uit en daar giet nou eenmaal wat benzine uit bij demontage, dus je moet zorgen dat je blok ook koel is.. Wil je je rubbertjes echt vervangen, zou ik het gecombineerd doen met het reinigen van de injectoren.. En je moet een aanleiding hebben natuurlijk :lol: . Als jouw injectoren vorig jaar vervangen zijn zitten er ongetwijfeld ook nieuwe rubbertjes op.. Die dingen kosten echt niks. Maar je kunt ook voortaan dus kiezen voor tweedehands injectoren.. Vervangen kost nog geen uur en nieuw kan altijd nog.
Btw, tonie; Carterpan en plaatje heel graag! Ik heb het erg laten zitten deze winter omdat ik totaal niet gemotiveerd was.. Het was elke keer koud pleurisweer en dan is op de grond een nieuw pakkingje aanbrengen niet mijn favoriete bezigheid.. Ik had er 1 bij de garage gevonden maar die zit in een auto die ze gaan slopen.. en dat duurt nog wel even. Tegen november had die er namelijk uit moeten zijn en de auto staat nog steeds intact daar. :lol:
Ok, no problemo!
Je komt toch ook naar de sloopmeeting bij mij?
Dan regelen we dat dan wel even, plaatje ligt bij de versnellingsbak en de pan rukken we zo onder die andere motor vandaan, die is helemaal kaal.
Heb jij toevallig nog een pan liggen? Ik wil die motor wellicht nog een keer reviseren en dan is het wel zo handig als ie in ieder geval dicht is :)
Djidde, zou je een feauteautje willen plaatsen van de relaisvoet waar je een relais ingestoken hebt?
In mijn computerbak ligt ook nog een relaisvoet los te slingeren maar ik ging er van uit dat dat ws een relais voor de airco o.i.d. zou zijn...
Ben wel benieuwd dus.
v.w.b. je eigen resultaat: klasse! Altijd leuk, dit soort dingen.
Zal ik morgen even voor je maken! Ik heb het getest; zonder relais had ik echt een storing in motormanagement. Met relais niet meer.. Net een eind gereden en het is veel soepeler.. Optrekken gaat ook geleidelijker en heb meer kracht. Maar ik heb nu de mazzel dat ik mijn injector probleem hb opgelost, dan is het al helemaal een verschil! :D
Tonie; ik kom ook naar de meeting! Ik heb nog wel zo'n pan maar is wel voor een versie zonder airco.. Zal even kijken waar die ligt!
Een tijd geleden sinds de laatste update. Distributie is vervangen en ze loopt weer perfect! Een how-to ben ik nog aan het maken.
De oude distributieriem zag er echt supergoed uit, en stond ook perfect op tijd, dus dat was makkelijk. Ook heb ik er nieuwe klepdekselpakkingen ingezet. Van vloeibare pakking moeten doen, aangezien ze voor de oudere 2.0 16v niet te leveren zijn. De oudere heeft namelijk nog aluminium klepdeksels, en de nieuwere versie heeft kunststof deksels. De keerringen waren niet lek, en zagen er nog wel heel goed uit. Deze heb ik dus lekker laten zitten. Mochten ze echt stuk gaan is het niet al te moeilijk ze te vervangen.
Ik had nog wel een vraag over de 2.0 16v; in geval van een lekke koppakking, is het raadzaam bij vervangen de kop te laten afpersen en vlakken? Of heeft de kop zo'n hoog aanhaal moment dat die vanzelf wel goed zit?
Als ie lek is dan wel laten doen Djidde. De hoogte van het aanhaalmoment is dan niet meer afdoende immers hij lekt al dan he.
Het wordt ook aangeraden als je een kop wissel,t waarbij de vorige koppakking nog niet lekte. Ik mijn oude xantia heb ik dat toen (gelukkig) niet laten doen en dat ging wel goed. Er was dan dus hier ook geen sprake geweest van oververhitting.
Mijne gelukkig niet! Al is het wel handige info om te weten.. Nee, de koppakking van onze zilveren festivalbak is lek. Ik wou het al veel eerder doen maar het is een lange winter geweest. Binnenkort heb ik een keer een weekendje tijd en dan wil ik die even in orde maken. Dus de kop gewoon even laten vlakken? Het zijn de kosten ook niet.. Hij is volgens de temp meter in het dashboard niet erg heet geworden, maar just to be sure.. Gewoon doen dus! Wat ik al in huis heb zijn de volgende spullen:
-Inlaatpakkingen
-Keerringen voor nokkenas en krukas
-Distributieset met waterpomp
Daar komt dus nog bij
-Klepseals
-Koppakking
-Uitlaatspruitstukpakking
Dan zou het moeten lukken! Heb ik gelijk een oefenobject en het is dan een keer niet mijn auto.
Ah die..... ik dacht ook al toch niet je groene, je zit dus in het verkeerde topic te ouwenelen maar die grijze zou ik zeker laten vlakken danwel laten controleren.
Keizer in Doetinchem.
Je vais reussir, tout simplement parce que je refuse de perdre.
Aangezien er iets fout is gegaan met mijn clublidmaatschap kan ik geen nieuwe topics meer aanmaken. Daarom maar even hier! Ik ben begonnen met mijn distributieverhaal, en hoor graag op en/of aanmerkingen.
Distributieriem en keerringen vervangen van een 2.0 16v (XU10J4R).
De distributie riem is een belangrijk slijtageonderdeel van de motor. Deze zorgt ervoor dat de nokkenassen en de krukas op tijd lopen en elkaar dus niet in de weg komen. Als deze knapt kunnen je kleppen beschadigen, maar je hebt ook kans op meer schade. Het is daarom altijd aanbevolen je distributieriem op tijd te vervangen. Bij een XU10J4R is de aanbevolen kilometerstand om te vervangen van 80000 km tot 120000 km. Bij veel kleine ritten is het verstandig de riem bij ongeveer 80000 kilometer te vervangen. Ga je de distributie vervangen, vervang dan ook altijd de spanrol, looprol en waterpomp. Het zijn de kosten niet, en de kans dat ze stuk gaan tijdens gebruik wil je vermijden.
Keerringen zijn ringen die aan de buitenzijde van het motorblok zitten, waar de krukas en de nokkenassen naar buiten komen. Deze zorgen ervoor dat de olie binnen blijft. Ze kunnen wel eens lek raken, en met de goedkope aanschafprijs is het verstandig ze bij een hoog kilometrage te vervangen als dat nog niet gedaan is.
Ook kun je hierbij je multiriem vervangen samen met de spanner.
Bij een klus als deze is het verstandig boutjes en dergelijke te merken. Gebruik hiervoor bakjes met labeltjes zodat het niet onoverzichtelijk wordt.
Benodigdheden:
- Distributieset, houdt in: distributieriem, spanrol, looprol en bevestigingsboutjes voor spanrol en looprol
- Waterpomp (met pakking!)
- Setje inbussleutels (klein tot zeer groot, helaas geen maten)
- 2 nokkenaskeerringen
- 1 krukaskeerring
- Parkertjes
- Normale kruiskopschroevendraaier
- Ratels met doppen van 10 t/m 22
- In geval van een automatische spanner voor de multiriem: ¾ ratel met verlengstuk.
- M8 bouten (3x)
- Remmenreiniger of multicleaner.
- Blokkeerpen voor het vliegwiel. Ik heb in mijn geval een oude bout omgebogen in de bankschroef. Zorg ervoor dat dit erg sterk is! Merk deze met een lang label, zodat je hem niet vergeet.
- (garage) krik.
- Bokjes
- Momentsleutel
- Typex
- Circa 7 liter koelvloeistof
- Grote diepe doppen om de keerringen te monteren, of een metalen bus.
- (opt) Multiriem spanner
- (opt) Multriem
- (opt) Slagmoersleutel
- (opt) Loctite
- (opt) Poelietrekker
- (opt) Tyraps
Goed, om te beginnen. Draai van het rechtervoorwiel de wielbouten een slagje los. Krik de auto op, en zet hem op bokken. Draai vervolgens de bouten er helemaal af, en verwijder het wiel. Verwijder ook de plastic wielkap die tussen het wiel en de motor zit.
Zet de garagekrik op een goed punt onder de motor op de carterpan, en krik deze een KLEIN! stukje omhoog. Demonteer nu de multiriemspanner door de 2 inbusboutjes los te maken. Haal de riem van de wielen af, en leg deze op een veilige plek als je hem wilt hergebruiken.
Schroef nu de zeskantbout (maat 16) achter op de bovenste motorsteun, aan carrosseriezijde los.
Nu is het tijd om de motorsteun los te maken. Demonteer eerst de zeskantbout (maat 16) vooraan aan carrosseriezijde. Maak vervolgens de schuinwijzende inbusbouten aan de motorblokzijde los, en vervolgens de twee zeskant bouten aan de motorblokzijde (maat 16). Probeer nu de steun los te halen. Mocht deze niet gelijk los willen gaan of klem zitten op het motorblok, probeer dan voorzichtig het blok iets omhoog te krikken, of omlaag. Ga de boel niet forceren!
Zo, je motorsteun is weg, en je distributiekappen zijn vol in zicht. Demonteer de bovenste distributiekap. Afhankelijk van het bouwjaar (kleine verschillen) zitten deze vast met ongeveer 5 tot 8 boutjes. Bij vroege types zit er in het midden een metalen schuif, die je omhoog moet trekken voordat de kap los kan.
Nu is het tijd om de krukaspoeliebout te demonteren. Deze zit erg vast, aangezien ze geborgd worden met loctite. Afhankelijk van de garage waar die vervangen is, kan het aanhaalmoment variëren van 120nm tot 180nm!
Het beste kan een slagmoersleutel gebruikt worden! Gebruik NOOIT een blokkeergat van de nokkenassen of de krukas om je krukasbout te demonteren, deze zijn hier niet op gemaakt!
In geval van een handgeschakelde versie: zet de auto in een hoge versnelling, laat iets of iemand op de rem trappen, en gebruik een grote ratel met dop 22 om de bout los te draaien. Maak eventueel gebruik van verlengstukken om het makkelijker te maken.
Automaat of niet loskomende bout: Demonteer de 3 bouten van de startmotor, en leg de startmotor aan de kant zodat het blokkeergat vrij is. Het meest makkelijke is om iemand je blokkeergereedschap (in mijn geval de kromme bout) in het gat te laten steken, terwijl je zelf door aan de krukasbout te draaien het vliegwiel verdraaid (zorg ervoor dat de auto niet meer in een versnelling staat!). Op het moment dat de bout in een blokkeergat van het vliegwiel valt kun je proberen de bout los te draaien.
Trek de krukaspoelie los. Demonteer vervolgens de laatste kap. Haal de blokkeerpen uit het vliegwiel.
Zo! Je distributie ligt open en bloot. Alvorens iets los te halen is het tijd om je distributie op tijd te zetten. Je distributie staat op tijd als je bij beide nokkenassen en de krukas de tandwielen kan blokkeren (voor de krukas op tijd zetten even de poelie er op drukken en gebruik maken van het blokkeergat in de poelie). Als alles op tijd staat, auto in hoge versnelling zetten, handrem er op zetten en een baksteen op het rempedaal. Dit voorkomt dat de krukas gaat draaien en de distributie niet meer op tijd staat.
Nu is het tijd om de distributieriem en tandwielen te merken. Dit doe je door op elk tandwiel 1 plek te pakken en die te markeren met typex, van binnen af naar buiten op de riem. De waterpomp hoeft niet gemarkeerd te worden. Nu is het tijd om de spanrol en looprol te verwijderen. Draai met een ratel het boutje van de spanrol los, en haal de spanning hier af. Demonteer deze vervolgens helemaal, samen met de looprol. Leg je riem binnen op een veilig plekje.
Nu moet de koelvloeistof afgetapt worden. Maak hiervoor gebruik van het kraantje bij de radiateur, of als deze ontbreekt, van de dikke slang onderaan de radiateur. Laat er zoveel mogelijk uit lopen, en knijp nog even in alle slangen.
Demonteer nu de waterpomp, doe dit door alle boutjes los te draaien. De waterpomp kan erg vast zitten. Niet te lomp doen, deze voorzichtig los wrikken. Er kan nog koelvloeistof mee komen, dus zorg ervoor dat er een emmer onder staat. Hoezee, hij is los!
Maak het gat van de waterpomp mooi schoon, en zorg ervoor dat alle resten pakking ook verdwenen zijn. Neem vervolgens de nieuwe waterpomp, en monteer deze. Als je de boutjes van de oude waterpomp hergebruikt, maak deze eerst even schoon.
Nu is het tijd om de keerringen te vervangen. Doordat de waterpomp al vervangen is hebben we geen kans meer dat er over onze nieuwe keerringen vieze koelvloeistof gaat. Let op dat je bij het vervangen niet aan de nokkenas draait! We beginnen bij de nokkenaskeerringen. Doe dit bij 1 nokkenas, niet allebei op hetzelfde moment! Draai nu eerst de bout op het nokkenastandwiel een slag los. Deze horen niet super vast te zitten. Haal de blokkeerpen er uit, en schroef de bout los. Demonteer vervolgens het tandwiel. Daar zit de keerring. Om deze te verwijderen, draai je er voorzichtig een parkerschroefje in. Doe dit zoveel mogelijk van de kanten af, en zo recht mogelijk. De kanten mogen niet beschadigd worden. Trek nu voorzichtig de keerring uit het huis. Maak het gat van de keerring voorzichtig schoon met wat remmenreiniger en een doekje. Om de nieuwe te monteren, smeer je deze aan de randjes in met een klein beetje olie. Zet de keerring recht op zijn huis, en gebruik een lange brede dop of metalen bus om hem er voorzichtig in te slaan. Zit hij er weer goed in, zet dan het nokkenastandwiel terug, en maak deze vast met de bout. Zet hem vervolgens weer op tijd met de blokkeerbout. Zelfde werkwijze voor de andere nokkenas.
Krukaskeerring vervangen: dit is hetzelfde principe. Trek voorzichtig het tandwiel van de krukas af, en draai een parkertje in de keerring. Let op de zijden! Trek voorzichtig de keerring er uit, en maak het gat mooi schoon. Vervolgens door middel van een lange brede dop of bus de nieuwe er voorzichtig inslaan, en het tandwiel weer terug drukken.
Monteer nu de looprol van je distributieriem. Goed vast zetten.
Nu is het tijd om je distributieriem over te nemen. Doe dit op een plekje binnen, en het liefst met zijn tweeën. Leg de oude riem neer, met de gemerkte kanten omhoog. Pak de nieuwe distributieriem, en leg deze er boven op. Ik liet iemand de riem vast houden, en had hem op bepaalde plekken even met een plakbandje vast gemaakt. Teken de merkjes over op exact dezelfde plek op de nieuwe riem.
Nu is het tijd om de riem terug te gaan zetten. Controleer of al je tandwielen nog op tijd staan (blokkeerpennen in nokkenas, krukaspoelie even op de krukas zetten), en zet de riem met de merktekens op de juiste plek om de tandwielen. Maak vervolgens de twee lange einden van de riem even vast met een tyrap, zodat ze tegen elkaar aan zitten (niet te strak), dit maakt het makkelijker om de spanrol te monteren. Monteer de spanrol, en zorg ervoor dat deze niet te hard aangedraaid zit. Nu is het een kwestie van spannen. Hiervoor maakte ik gebruik van een ¼ ratel. Draai de ratel tegen de richting van de klok in, en je zult merken dat de spanner langzaam de riem op spanning brengt. Een indicatie van hoe strak hij moet zijn: 1/8e draaien op nú het langste stuk (tussen de nokkenaspoelie en looprol). Bevalt de spanning, schroef de spanrol dan flink vast.
Dit is het verhaal tot nu toe! Ik heb flink wat foto's van een los motorblok buiten de auto, dus dan is het ook goed te zien! Deze voeg ik nog toe!
Bij HBM hebben ze ook momentseutels voor kleine momenten in de aanbieding.
Bij kleien boutjes, gloeibougies etc., dikwijls lastig in te schatten
Achterstallig onderhoud brengt iedere XM op de sloop.
Heel mooi deze informatie, dank! Snel het spul bestellen. :) Heb volgende week tentamenweken, elke dag maar 1 uurtje school. Mooi de tijd om dit lekkage probleem op te lossen. Eerst nog ff langs Citroville Borculo voor een fatsoenlijke carterpan. Deze heeft een uitsparing voor mooie aansluiting op de versnellingsbak, alleen ik heb dus het oude type bak nog. Ik kan verder elke willekeurige carterpan gebruiken, als het maar XU10 is.. dus ik ben er wel van overtuigd dat die daar wel ligt :)
Aantal weken verder, lekkage is alleen maar erger geworden.. Beetje te lui geweest om er iets aan te doen. :shock: Loctite 5926 besteld, en morgen langs garage in Borculo om een carterpan op te halen. Met de sleutelmeeting niet meer aan gedacht.. Heb vanavond ook de gas installatie uitgelezen. Reden hiervoor is dat de gasinstallatie erg laat overschakelt op gas, 's ochtends meestal pas na 10 km, terwijl die dan al lang op temperatuur is. Schijnt dat die temperatuursensoren van AG nogal eens de geest geven, en dat dit met een simpele mod op te lossen is. Ook kan ik met die diagnostic tool instellen bij hoeveel toeren die overschakelt op gas. Als iemand hier geïnteresseerd in is, kan ik hier wel wat over schrijven? Is heel simpel..
Nog een vraag; nu zit de verdamper volgens mij ná de thermostaat op het KVS circuit. Is het een idee om de verdamper bij de kachelradiateur in het rondje te gooien? Ik had begrepen dat dit een soort bypass is van het normale circuit, en dat dat dus wel gewoon warm wordt.. Tenminste, ik voel de kachel wel altijd snel warm worden! :lol:
Afijn, vrijdag is het dan toch echt de bedoeling om mijn lekkage aan te pakken, en als ik toch bezig ben gelijk hydraurinçage er in + ontluchting remmen etc. Verder maakt die gelukkig wel braaf zijn kilometertjes! :)
Volgens mij wil je die verdamper toch niet aanhebben voor je blok op temp is, en daarmee ook je thermostaat wel open gaat. Als jij hem voor de thermostaat gooit, laat je er gewoon koud/lauw water doorheen lopen want raad eens... als het water wel warm zou zijn, was die thermostaat wel open gegaan ;)
En als je het nog verder wil trekken: hoe meer apparaten jij voor je thermostaat hangt, hoe langer het duurt voor alles op temperatuur is.
Ik snap je gedachte maar ik denk dat het in de praktijk geen fluit uitmaakt :]
Wat betreft overschakelen op gas: bij mijn Cherokee hebben ze ook gekozen voor overschakelen op toeren. Maar dan wel bij deceleration ivm. kans op backfire.
Ik kan meteen op gas, maar als het kouder is is dat eerst geen pretje. Waarschijnlijk is dan de verdamper niet warm genoeg en is er geen power.
Er is zelfs een instelling die meteen starten op gas mogelijk maakt. Zou misschien bij jou ook kunnen zijn.
Ik zou eerst zorgen dat je stage 0 goed hebt, dwz dat het werk zoals het bedoeld is en daarna pas verbeteringen aanbrengen :) Bij mij was er een keer een gasdruk sensortje stuk waardoor hij dacht meteen al volle druk te hebben en klapte meteen de hele boel aan met de nodige lol tot gevolg. Andersom kan het natuurlijk ook misgaan.
Daarom vroeg ik ook of het een mogelijkheid was! Weet ik dat! Dan is het gewoon een kwestie van alleen de temp sensor doen, die overlijden altijd. Gelijk revisiesetjr voor die injector en dan zit ik weer goed. :D thanks voor de info jongens!
Als ik die foto's zo zie, krijg ik een "malle Pietje" gevoel. :lolno:
Welke foto's doel je op? En wat houdt dat gevoel in? Is dat positief of negatief? :lol:
Sorry!!....dat bericht was voor andere foto's bedoeld :oops:
Hey, nog even over die dolgedraaide bout van je.
Ik heb het eens meegemaakt dat een bougie van mijn BX de wijde wereld wilde verkennen en na wat aandringen de schroefdraad in de cilinderkop bereid kreeg om met hem mee te gaan.
Toen heb ik een speciaal setje gekocht om met de kop op zijn plek het gat wijder te maken en een nieuwe draad te tappen, in die draad kon dan een busje geschroefd worden met de juiste buiten en binnen maat. Die zit er nu al zo'n 80.000 kilometer in en heeft al twee sets bougies meegemaakt. nou zullen de krachten en temperaturen bij een bougie wel wat heftiger zijn dan een carterpanpakking maar het is het overwegen waard om er een overmaat draad in te tappen, dan hoef je niet met helicoils te kloten. Een tapje zetten kost je niet heel veel moeite en dat is dan in ieder geval goed.
Vandaag eens wat werkzaamheden verricht aan de XM.
1 van de grotere problemen was dat hij flink wat lucht zoog bij 1 van de injectoren, aan de kant van het spruitstuk. Bij het demonteren van die dingen werd duidelijk wat er mis was.. Rubbertjes van de injector helemaal kapot. Ze waren zo kurkdroog dat toen ik ze er af wou halen ze gewoon meteen doormidden braken. :thumbdown: Paar andere opgezet, en de boel weer vast gezet.
Met uitlezen nog steeds die vreselijk irritante storingen; "Permanente mengstoring" en "Tijdelijke mengstoring". Een andere ECU gepakt; hielp niet. Toen ik mijn eigen ECU weer aansloot zag ik iets opvallends; een lege stekker in de ECU bak. Gauw even bij andere auto's onder de kap gekeken, en daar zat precies dezelfde stekker, maar daar zat er wel een relais in. Relais gepakt, er in geprikt. Starten, en ja hoor.. Beter dan het ooit is geweest. Lexia er aan, en dat bevestigde mijn vermoedens; geen storingen meer. Dus na meer dan een jaar is die rotstoring EINDELIJK opgelost. Injectorgallerijtje zit weer goed, komt geen lucht meer, geen fouten meer in de computer. Auto loopt als een zonnetje nu. Today was a good day 8) Dan kan ik me binnenkort eens gaan storten op het lakken van bumpers. :D
Maar goed dat jullie een erf vol hebben om te vergelijken!
Ik stap nu zaterdag heel wat geruster bij je in. :mrgreen:
Je vais reussir, tout simplement parce que je refuse de perdre.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
En ook dat het zo iets doms is eigenlijk.. Ik kon het een jaar geleden al binnen een paar seconden oplossen. :lol: Net even een rondje gedaan, maar het rijdt rustiger dan ooit.. Zaterdag met de langere rit eens zien hoe het zit met verbruik en dat soort dingen.
Ha, dat zijn nog eens mooie reparaties :)
Wat raar dat dat relais pleite was maar mooi dat het nu opgelost is!
Had je trouwens nog gekeken of die carterpan van mijn oude motor iets voor je is?
Ik vind het weer heel netjes dat je gefixed hebt maar hoe kwam je daar nou op? :?:
Ik hoorde al flink gesis met de kap open.. En bij voelen bleek het bij 1 van de injectoren te zijn. Ze zaten al niet zo heel mooi er in.. Bij het eruit halen van de injectorgallerij zag ik dus dat de rubbertjes van 2 injectoren de oorzaak waren. Aan de kant van het spruitstuk willen ze nog wel eens broos worden, aan de kant van de injectorrail niet, daar loopt immers benzine door. Nieuwe rubbertjes om de injectors heen en het was opgelost!
Ach so....klasse!
Ik moet toch es meer aan de studie doen, de abracadabra eens onder de loep nemen, gewoon beetje hoe het werkt. Bij mij zijn de injectoren vorig jaar vernieuwd....wellicht ook gewoon nieuwe rubbers... :? Was nie goeikoop....
Ben ik nou achterdochtig... :twisted:
Injectors kunnen wel stuk gaan, komt niet vaak voor volgens mij. Gasinjectoren zijn wel wat gevoeliger. Ik heb mijn injectoren vorig jaar ook vervangen voor exemplaren van een sloopauto, en dat gaf geen enkel merkbaar verschil. Het enige wat echt verschil maakte was dat ze ultrasoon gereinigd waren, dat scheelde echt een stuk..
Over de benzine injectoren; slechte rubbertjes kunnen een hoop onheil veroorzaken, zo bleek bij mij.. Het is wel een irritant klusje, je benzine rail moet er uit en daar giet nou eenmaal wat benzine uit bij demontage, dus je moet zorgen dat je blok ook koel is.. Wil je je rubbertjes echt vervangen, zou ik het gecombineerd doen met het reinigen van de injectoren.. En je moet een aanleiding hebben natuurlijk :lol: . Als jouw injectoren vorig jaar vervangen zijn zitten er ongetwijfeld ook nieuwe rubbertjes op.. Die dingen kosten echt niks. Maar je kunt ook voortaan dus kiezen voor tweedehands injectoren.. Vervangen kost nog geen uur en nieuw kan altijd nog.
Btw, tonie; Carterpan en plaatje heel graag! Ik heb het erg laten zitten deze winter omdat ik totaal niet gemotiveerd was.. Het was elke keer koud pleurisweer en dan is op de grond een nieuw pakkingje aanbrengen niet mijn favoriete bezigheid.. Ik had er 1 bij de garage gevonden maar die zit in een auto die ze gaan slopen.. en dat duurt nog wel even. Tegen november had die er namelijk uit moeten zijn en de auto staat nog steeds intact daar. :lol:
Ok, no problemo!
Je komt toch ook naar de sloopmeeting bij mij?
Dan regelen we dat dan wel even, plaatje ligt bij de versnellingsbak en de pan rukken we zo onder die andere motor vandaan, die is helemaal kaal.
Heb jij toevallig nog een pan liggen? Ik wil die motor wellicht nog een keer reviseren en dan is het wel zo handig als ie in ieder geval dicht is :)
Djidde, zou je een feauteautje willen plaatsen van de relaisvoet waar je een relais ingestoken hebt?
In mijn computerbak ligt ook nog een relaisvoet los te slingeren maar ik ging er van uit dat dat ws een relais voor de airco o.i.d. zou zijn...
Ben wel benieuwd dus.
v.w.b. je eigen resultaat: klasse! Altijd leuk, dit soort dingen.
Zal ik morgen even voor je maken! Ik heb het getest; zonder relais had ik echt een storing in motormanagement. Met relais niet meer.. Net een eind gereden en het is veel soepeler.. Optrekken gaat ook geleidelijker en heb meer kracht. Maar ik heb nu de mazzel dat ik mijn injector probleem hb opgelost, dan is het al helemaal een verschil! :D
Tonie; ik kom ook naar de meeting! Ik heb nog wel zo'n pan maar is wel voor een versie zonder airco.. Zal even kijken waar die ligt!
U is ook zeer goed bezig geweest vandaag! Nice kerel :clap:
:happy:
Maar hoe komt het dan dat het relais er niet in zat? :? Of heb je dat al verteld en heb ik er overheen gelezen..?
Een tijd geleden sinds de laatste update. Distributie is vervangen en ze loopt weer perfect! Een how-to ben ik nog aan het maken.
De oude distributieriem zag er echt supergoed uit, en stond ook perfect op tijd, dus dat was makkelijk. Ook heb ik er nieuwe klepdekselpakkingen ingezet. Van vloeibare pakking moeten doen, aangezien ze voor de oudere 2.0 16v niet te leveren zijn. De oudere heeft namelijk nog aluminium klepdeksels, en de nieuwere versie heeft kunststof deksels. De keerringen waren niet lek, en zagen er nog wel heel goed uit. Deze heb ik dus lekker laten zitten. Mochten ze echt stuk gaan is het niet al te moeilijk ze te vervangen.
Ik had nog wel een vraag over de 2.0 16v; in geval van een lekke koppakking, is het raadzaam bij vervangen de kop te laten afpersen en vlakken? Of heeft de kop zo'n hoog aanhaal moment dat die vanzelf wel goed zit?
Als ie lek is dan wel laten doen Djidde. De hoogte van het aanhaalmoment is dan niet meer afdoende immers hij lekt al dan he.
Het wordt ook aangeraden als je een kop wissel,t waarbij de vorige koppakking nog niet lekte. Ik mijn oude xantia heb ik dat toen (gelukkig) niet laten doen en dat ging wel goed. Er was dan dus hier ook geen sprake geweest van oververhitting.
Lekt jouw koppakking dan?
Ierse zoefmachine
Mijne gelukkig niet! Al is het wel handige info om te weten.. Nee, de koppakking van onze zilveren festivalbak is lek. Ik wou het al veel eerder doen maar het is een lange winter geweest. Binnenkort heb ik een keer een weekendje tijd en dan wil ik die even in orde maken. Dus de kop gewoon even laten vlakken? Het zijn de kosten ook niet.. Hij is volgens de temp meter in het dashboard niet erg heet geworden, maar just to be sure.. Gewoon doen dus! Wat ik al in huis heb zijn de volgende spullen:
-Inlaatpakkingen
-Keerringen voor nokkenas en krukas
-Distributieset met waterpomp
Daar komt dus nog bij
-Klepseals
-Koppakking
-Uitlaatspruitstukpakking
Dan zou het moeten lukken! Heb ik gelijk een oefenobject en het is dan een keer niet mijn auto.
Ah die..... ik dacht ook al toch niet je groene, je zit dus in het verkeerde topic te ouwenelen
maar die grijze zou ik zeker laten vlakken danwel laten controleren.
Keizer in Doetinchem.
Je vais reussir, tout simplement parce que je refuse de perdre.
Super Mark, heb ik gelijk een adresje!
Aangezien er iets fout is gegaan met mijn clublidmaatschap kan ik geen nieuwe topics meer aanmaken. Daarom maar even hier! Ik ben begonnen met mijn distributieverhaal, en hoor graag op en/of aanmerkingen.
Distributieriem en keerringen vervangen van een 2.0 16v (XU10J4R).
De distributie riem is een belangrijk slijtageonderdeel van de motor. Deze zorgt ervoor dat de nokkenassen en de krukas op tijd lopen en elkaar dus niet in de weg komen. Als deze knapt kunnen je kleppen beschadigen, maar je hebt ook kans op meer schade. Het is daarom altijd aanbevolen je distributieriem op tijd te vervangen. Bij een XU10J4R is de aanbevolen kilometerstand om te vervangen van 80000 km tot 120000 km. Bij veel kleine ritten is het verstandig de riem bij ongeveer 80000 kilometer te vervangen. Ga je de distributie vervangen, vervang dan ook altijd de spanrol, looprol en waterpomp. Het zijn de kosten niet, en de kans dat ze stuk gaan tijdens gebruik wil je vermijden.
Keerringen zijn ringen die aan de buitenzijde van het motorblok zitten, waar de krukas en de nokkenassen naar buiten komen. Deze zorgen ervoor dat de olie binnen blijft. Ze kunnen wel eens lek raken, en met de goedkope aanschafprijs is het verstandig ze bij een hoog kilometrage te vervangen als dat nog niet gedaan is.
Ook kun je hierbij je multiriem vervangen samen met de spanner.
Bij een klus als deze is het verstandig boutjes en dergelijke te merken. Gebruik hiervoor bakjes met labeltjes zodat het niet onoverzichtelijk wordt.
Benodigdheden:
- Distributieset, houdt in: distributieriem, spanrol, looprol en bevestigingsboutjes voor spanrol en looprol
- Waterpomp (met pakking!)
- Setje inbussleutels (klein tot zeer groot, helaas geen maten)
- 2 nokkenaskeerringen
- 1 krukaskeerring
- Parkertjes
- Normale kruiskopschroevendraaier
- Ratels met doppen van 10 t/m 22
- In geval van een automatische spanner voor de multiriem: ¾ ratel met verlengstuk.
- M8 bouten (3x)
- Remmenreiniger of multicleaner.
- Blokkeerpen voor het vliegwiel. Ik heb in mijn geval een oude bout omgebogen in de bankschroef. Zorg ervoor dat dit erg sterk is! Merk deze met een lang label, zodat je hem niet vergeet.
- (garage) krik.
- Bokjes
- Momentsleutel
- Typex
- Circa 7 liter koelvloeistof
- Grote diepe doppen om de keerringen te monteren, of een metalen bus.
- (opt) Multiriem spanner
- (opt) Multriem
- (opt) Slagmoersleutel
- (opt) Loctite
- (opt) Poelietrekker
- (opt) Tyraps
Goed, om te beginnen. Draai van het rechtervoorwiel de wielbouten een slagje los. Krik de auto op, en zet hem op bokken. Draai vervolgens de bouten er helemaal af, en verwijder het wiel. Verwijder ook de plastic wielkap die tussen het wiel en de motor zit.
Zet de garagekrik op een goed punt onder de motor op de carterpan, en krik deze een KLEIN! stukje omhoog. Demonteer nu de multiriemspanner door de 2 inbusboutjes los te maken. Haal de riem van de wielen af, en leg deze op een veilige plek als je hem wilt hergebruiken.
Schroef nu de zeskantbout (maat 16) achter op de bovenste motorsteun, aan carrosseriezijde los.
Nu is het tijd om de motorsteun los te maken. Demonteer eerst de zeskantbout (maat 16) vooraan aan carrosseriezijde. Maak vervolgens de schuinwijzende inbusbouten aan de motorblokzijde los, en vervolgens de twee zeskant bouten aan de motorblokzijde (maat 16). Probeer nu de steun los te halen. Mocht deze niet gelijk los willen gaan of klem zitten op het motorblok, probeer dan voorzichtig het blok iets omhoog te krikken, of omlaag. Ga de boel niet forceren!
Zo, je motorsteun is weg, en je distributiekappen zijn vol in zicht. Demonteer de bovenste distributiekap. Afhankelijk van het bouwjaar (kleine verschillen) zitten deze vast met ongeveer 5 tot 8 boutjes. Bij vroege types zit er in het midden een metalen schuif, die je omhoog moet trekken voordat de kap los kan.
Nu is het tijd om de krukaspoeliebout te demonteren. Deze zit erg vast, aangezien ze geborgd worden met loctite. Afhankelijk van de garage waar die vervangen is, kan het aanhaalmoment variëren van 120nm tot 180nm!
Het beste kan een slagmoersleutel gebruikt worden!
Gebruik NOOIT een blokkeergat van de nokkenassen of de krukas om je krukasbout te demonteren, deze zijn hier niet op gemaakt!
In geval van een handgeschakelde versie: zet de auto in een hoge versnelling, laat iets of iemand op de rem trappen, en gebruik een grote ratel met dop 22 om de bout los te draaien. Maak eventueel gebruik van verlengstukken om het makkelijker te maken.
Automaat of niet loskomende bout: Demonteer de 3 bouten van de startmotor, en leg de startmotor aan de kant zodat het blokkeergat vrij is. Het meest makkelijke is om iemand je blokkeergereedschap (in mijn geval de kromme bout) in het gat te laten steken, terwijl je zelf door aan de krukasbout te draaien het vliegwiel verdraaid (zorg ervoor dat de auto niet meer in een versnelling staat!). Op het moment dat de bout in een blokkeergat van het vliegwiel valt kun je proberen de bout los te draaien.
Trek de krukaspoelie los. Demonteer vervolgens de laatste kap. Haal de blokkeerpen uit het vliegwiel.
Zo! Je distributie ligt open en bloot. Alvorens iets los te halen is het tijd om je distributie op tijd te zetten. Je distributie staat op tijd als je bij beide nokkenassen en de krukas de tandwielen kan blokkeren (voor de krukas op tijd zetten even de poelie er op drukken en gebruik maken van het blokkeergat in de poelie). Als alles op tijd staat, auto in hoge versnelling zetten, handrem er op zetten en een baksteen op het rempedaal. Dit voorkomt dat de krukas gaat draaien en de distributie niet meer op tijd staat.
Nu is het tijd om de distributieriem en tandwielen te merken. Dit doe je door op elk tandwiel 1 plek te pakken en die te markeren met typex, van binnen af naar buiten op de riem. De waterpomp hoeft niet gemarkeerd te worden. Nu is het tijd om de spanrol en looprol te verwijderen. Draai met een ratel het boutje van de spanrol los, en haal de spanning hier af. Demonteer deze vervolgens helemaal, samen met de looprol. Leg je riem binnen op een veilig plekje.
Nu moet de koelvloeistof afgetapt worden. Maak hiervoor gebruik van het kraantje bij de radiateur, of als deze ontbreekt, van de dikke slang onderaan de radiateur. Laat er zoveel mogelijk uit lopen, en knijp nog even in alle slangen.
Demonteer nu de waterpomp, doe dit door alle boutjes los te draaien. De waterpomp kan erg vast zitten. Niet te lomp doen, deze voorzichtig los wrikken. Er kan nog koelvloeistof mee komen, dus zorg ervoor dat er een emmer onder staat. Hoezee, hij is los!
Maak het gat van de waterpomp mooi schoon, en zorg ervoor dat alle resten pakking ook verdwenen zijn. Neem vervolgens de nieuwe waterpomp, en monteer deze. Als je de boutjes van de oude waterpomp hergebruikt, maak deze eerst even schoon.
Nu is het tijd om de keerringen te vervangen. Doordat de waterpomp al vervangen is hebben we geen kans meer dat er over onze nieuwe keerringen vieze koelvloeistof gaat. Let op dat je bij het vervangen niet aan de nokkenas draait! We beginnen bij de nokkenaskeerringen. Doe dit bij 1 nokkenas, niet allebei op hetzelfde moment! Draai nu eerst de bout op het nokkenastandwiel een slag los. Deze horen niet super vast te zitten. Haal de blokkeerpen er uit, en schroef de bout los. Demonteer vervolgens het tandwiel. Daar zit de keerring. Om deze te verwijderen, draai je er voorzichtig een parkerschroefje in. Doe dit zoveel mogelijk van de kanten af, en zo recht mogelijk. De kanten mogen niet beschadigd worden. Trek nu voorzichtig de keerring uit het huis. Maak het gat van de keerring voorzichtig schoon met wat remmenreiniger en een doekje. Om de nieuwe te monteren, smeer je deze aan de randjes in met een klein beetje olie. Zet de keerring recht op zijn huis, en gebruik een lange brede dop of metalen bus om hem er voorzichtig in te slaan. Zit hij er weer goed in, zet dan het nokkenastandwiel terug, en maak deze vast met de bout. Zet hem vervolgens weer op tijd met de blokkeerbout. Zelfde werkwijze voor de andere nokkenas.
Krukaskeerring vervangen: dit is hetzelfde principe. Trek voorzichtig het tandwiel van de krukas af, en draai een parkertje in de keerring. Let op de zijden! Trek voorzichtig de keerring er uit, en maak het gat mooi schoon. Vervolgens door middel van een lange brede dop of bus de nieuwe er voorzichtig inslaan, en het tandwiel weer terug drukken.
Monteer nu de looprol van je distributieriem. Goed vast zetten.
Nu is het tijd om je distributieriem over te nemen. Doe dit op een plekje binnen, en het liefst met zijn tweeën. Leg de oude riem neer, met de gemerkte kanten omhoog. Pak de nieuwe distributieriem, en leg deze er boven op. Ik liet iemand de riem vast houden, en had hem op bepaalde plekken even met een plakbandje vast gemaakt. Teken de merkjes over op exact dezelfde plek op de nieuwe riem.
Nu is het tijd om de riem terug te gaan zetten. Controleer of al je tandwielen nog op tijd staan (blokkeerpennen in nokkenas, krukaspoelie even op de krukas zetten), en zet de riem met de merktekens op de juiste plek om de tandwielen. Maak vervolgens de twee lange einden van de riem even vast met een tyrap, zodat ze tegen elkaar aan zitten (niet te strak), dit maakt het makkelijker om de spanrol te monteren. Monteer de spanrol, en zorg ervoor dat deze niet te hard aangedraaid zit. Nu is het een kwestie van spannen. Hiervoor maakte ik gebruik van een ¼ ratel. Draai de ratel tegen de richting van de klok in, en je zult merken dat de spanner langzaam de riem op spanning brengt. Een indicatie van hoe strak hij moet zijn: 1/8e draaien op nú het langste stuk (tussen de nokkenaspoelie en looprol). Bevalt de spanning, schroef de spanrol dan flink vast.
Dit is het verhaal tot nu toe! Ik heb flink wat foto's van een los motorblok buiten de auto, dus dan is het ook goed te zien! Deze voeg ik nog toe!
How to van maken? kijk je mams maar lief aan
Je vais reussir, tout simplement parce que je refuse de perdre.
Pagina's