Jup, terwijl een nieuwe Bosch voor een ES9 ook maar iets van 30 euro kost. Dus vandaar dat ik dacht dat die uit China dan toch ook wel goed moesten zijn.
Die voor de ES9 is een behoorlijk andere formfactor. Dan zou ik van een sloop-blok de behuizing af moeten trekken en passend freubelen op het ZPJ-blok.
't Zou wel een goedkopere manier zijn om iig voor tijdelijk uit te proberen of 't wat doet.
Maarja.., chronisch tijdgebrek momenteel.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Bij een ES9J4S zit die regelaar weer anders dan bij de ES9 in de XM. Hij zit ergens op de achterste distributiekap. Ik denk dat je aan de hand van foto's gauw genoeg ziet of je er wat aan hebt.
Overigens hebben zulke late PSA-blokken geen retourslang meer naar de brandstofpomp. Misschien is dat ook nog wel een probleempje?
Dat is zeker een probleem, want dan zit de retour op de pomp zelf. Dus die moet dan ook verandert worden.
Gisteravond heb ik eindelijk wat vrijheid genomen om de LMN even 'uit te laten'.
Dat de brandstofdruk weer wel correct is, is duidelijk te merken. Weer gewoon lekker doorschieten naar de 6700rpm en een gemiddeld verbruik van 14L/100km ten opzichte van 17L/100km. Waarbij noemswaardig is dat die 14 enkel binnendoorwegen waren en die 17 voornamelijk snelweg.
Verder heb ik bedacht dat het een beetje lomp is om maar gewoon op gevoel te beoordelen of het veranderen van brandstofdruk wat uithaalt.
Voor de ES9 was het verhaal/de motivatie, dat de motor nogal arm afgesteld is wegens milieu-normen.
Ergens heb ik 't idee dat dat vlieger sowieso niet opgaat voor de ZPJ4.
Daarnaast bedenk ik me dus dat het gewoon te meten is. Er hangen 2 prachtige O2-sensoren in de uitlaat. Lexia aan de wagen en knallen met die bak. Dan zie je vanzelf als je vol gas geeft en 't ding door z'n toeren sleurt aan de lambda-waardes of 't blok arm loopt of gewoon lekker van peut wordt voorzien.
Mocht blijken dat ie arm loopt en een hogere druk echt zinvol is, ben ik echt niet te beroerd voor een mooie oplossing te betalen. Enkel ter experiment vindt ik 't bedrag wel wat te gortig.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Zaterdagavond even weer lekker sfeer gepakt op de Maasvlakte. Gewoon lekker rondjes rijden zonder echt doelmatig ergens heen te rijden.
"Hey.., dit stuk komt me bekend voor. Dat is toch waar al die konijnen... *Pok, doenk-doenk* ...met z'n allen , min een, de weg over rennen?"
Afijn.., de ABS werkte, maar kon het niet meer redden.
Geen lakschade, wel weer het bumper ophangpunt los gebroken. Met dat de wielkuip nu ook wel z'n beste tijd heeft gehad.
Niet getreurd, een wielkuip is zo vervangen en die bumper gaan we gewoon net als vorige keer weer lekker aan de beugel kitten. Alleen nu iets meer subtiel.
Zoals het ooit bedacht was...
Naar nu een stevige kit verbinding.
En aangezien de wielen er toch af zijn, werpen we een blik op het loopvlak. Dat was een beetje op aan het raken, de laatste keer dat ik keek.
Mwahh....
Tijd voor nieuwe banden en toch maar eens de uitlijning beter bekijken.
De voorband (bovenste) is tot op de koord laag weg gesleten aan de binnenzijde. Sterker nog, het loopvlak ligt er al volledig af.
Ook de achterband gaat niet heel lang meer mee vermoedt ik zo.
Nu is het 'vervelende' dat de 91W uit productie is. Dus enkel de voorbanden vervangen betekent dat ik ze voor de hoofdprijs uit Duitsland moet gaan halen. Dat houdt dus in dat we over gaan op de 94Y (XL), die nog wel gemaakt wordt.
Ach, comfort was toch al niet het doel van deze Xm.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Qua schade is het herstel natuurlijk wel goed te doen. Die bumper zit waarschijnlijk beter vast dan ooit.
Wbt. die banden: hoeveel heb je nou eigenlijk gereden met LMN? En wat voor bandenmaat heb je? Je kunt op o.a. Amazon (en vast Aliexpress) wel uitlijnsets krijgen voor een paar tientjes, zoals bijvoorbeeld deze. Die is alleen niet compatibel met standaard 15" XM-wielen . 16" gaat misschien wel goed. Met zulk gereedschap kun je je stuur niet rechtzetten, maar je kunt in ieder geval zorgen dat je uitlijning deugt. Lijkt me best handig als je regelmatig aan spoorstangen en/of draagarmen werkt. Zeker als je al een vierkoloms brug hebt. Op de grond lijkt dit me eerlijk gezegd dan weer kansloos.
Tja.., 't is een beetje sneu. Maar waarom moet je nou persé een plak asfalt over rennen al er een lichtbundel gelijk de zon met bak klereherrie aan komt.
Hopelijk zit de bumper te vast. Het is mooier dat ie op dat punt los springt dan dat 't vast blijft zitten en de bumper zelf kraakt.
Ik moest even graven in de onderhoudshistoriën, maar ik heb die banden 11142km onder de BlaueBoot gehad en daarna nog 8466 met de LMN er op gedaan.
Op de Blaueboot zat toendertijd ook wel wat te teveel uitspoor, dus toen ze naar de LMN gingen waren de voorbanden al iets schuin afgesleten. Die heb ik toen naar achteren gezet en de minder schuin gesleten banden op de voor-as gezet.
Als ik zo kijk naar wat er nog op de buitenzijde zit zou ik zeggen dat er nog wel 5000km op had gezeten als ik voor minder uitspoor ga. Maar aangezien de achterbanden ook schuin afslijten kan het best zijn dat het komt doordat ik die wagens verlaagt heb staan. Dat geeft ook een groter negatief camber.
Uitlijnen doe ik tegenwoordig via de 'box-string' methode. (Nog niet op de LMN toegpast) Doen ze in de rally ook en is haarzuiver zolang je zelf ook haarzuiver meet.
Dan meet je een vierkant rond je wagen uit aan de hand van de wielnaven waardoor de lijnen langs de wagen perfect parralel worden. Die worden dus je meet-referentie om te bepalen hoeveel in/uitspoor je assen hebben.
Je stuur recht zetten is dan dus ook gewoon mogelijk.
Moet zeggen dat ik het concept van die platen wel wat vindt hebben. Van 't wiel naar een touwtje meten is toch wat meer gekut dan naar een stabiele stalen plaat. Dus misschien dat ik straks wel ff een paar van die platen maak.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Je hebt dus een slordige 20.000 km gereden met die banden. Gezien je rijstijl lijkt dat me ook weer niet zo gek.
blaueboot zegt:
Maar aangezien de achterbanden ook schuin afslijten kan het best zijn dat het komt doordat ik die wagens verlaagt heb staan. Dat geeft ook een groter negatief camber.
Dit zou bij de langsarmen die een hydropneumaat (meestal) heeft toch niks uit moeten maken? Alleen je wielbasis verandert.
Die box-string-methode vind ik wel interessant! Maar je blijft er als thuisklusser geheid wel mee zitten dat je auto uitlijnen zonder brug niet meevalt . Eigenlijk moet ik de Xantia ook weer eens uit laten lijnen, maar ik kwam er een paar maanden geleden achter dat één van de binnenste stuurkogels speling heeft. Leuk hoor, zo'n gereviseerd stuurhuis waar alles nieuw op zit .
Qua Km-stand was ik al tevreden met 15.000. Dus die 20K is niets om over te klagen.
Met die langsarmen weet ik 't nu niet zeker. Maar ik meen zeker te weten dat je duidelijk het camber ziet veranderen als je wisselt tussen laagste een hoogste stand. Waarbij de hoogste stand de wielen dan zo goed als rechtop zet.
Maar als ik 't me visualiseer dan zie ik iegnlijk ook niet echt hoe dat nu zou kunnne komen.
De voorzijde heb ik na het uitlijnen even nagemeten met de wagen 4cm lager. Het er komt dan meer uitspoor. Dus als ie al uitspoor had, wat foute boel is, dan wordt het dus een nog foutere boel op het moment dat je een beetje tof wil doen op de snelweg en de wagen even lekker laag op de grond legt.
De box-string methode is prima zonder 4-koloms toe te passen. Je moet er alleen niet vies van zijn om even op de grond te gaan liggen. En misschien vooraf je wielen demonteren om de spoostangen eerst gangbaar te maken. (Dus daarna je wielen weer vast voor uitlijnen)
Maar zoals met veel zaken maakt de brug het wel comfortabeler.
Dus mijn opstelling:
4 lijmklemmen van Amazon. 11 meter vliegertouw en een rolmaat.
Het vliegertouw bind je rond de stang van de lijmklem zodat je het horizontaal kan verschuiven. Spoorbreedte van de achteras is 73mm minder dan de vooras. Dus ik meet bijvoorbeeld dat het touw op de vooras 100mm vanaf de naafdop zit (exact op het midden meten) en dat betekent dat het touw (100-36.5)= 63.5mm vanaf het midden van de achteras naaf moet zitten. Als je achter verschuift, verandert het voor ook een beetje, dus je moet 2 á 3 keer heen en weer meten, maar dan hangt het touw exact parallel.
Nu kan je op de velgranden meten hoeveel toe/uitspoor je wielen hebben. Is dat op de achteras verschillend, dan moet je je acterbrug eerst recht zetten. De voorwielen doe je uiteraard gewoon met de spoorstangen.
Hoeveel uitspoor ik precies had, weet ik nu niet meer. 't Was niet veel en ik meen mij te herinneren dat ik de vorige keer wel voor de 0mm ging maar een klein beetje uitspoor heb gedaan voor de zekerheid.
Wat goed fout is. Dankzij franse logica.
Die noteren in het boek bij de Dirass: A > B (Waarbij A de afstand tussen de wielen is aan de vóórkant van de as en B de afstand aan de achterkant van de as)
Het verschil tussen A en B mag 0 tot 3 mm zijn. Ofwel van exact recht naar 3mm uitspoor.
Voor Diravi noteren ze: A > B met een toegestaan verschil van 0 tot -3mm. Da's als je snel leest hetzelfde als Dirass. En toch is 't 3mm toespoor.
Maarja, je zal toch maar wat duidelijkheid scheppen door meteen A < B neer te kalken. Nee laten we zeggen dat A groter is en dan op schrijven dat ie een negatief aantal groter is. Ofwel kleiner dus. xD
Anyway, dat had ik pas door nadat ik heb uitgelijnd. Dus nu staat de wagen 'correct' op nul terwijl ik gewoon 3mm toespoor er in had mogen zetten.
Dat toespoor is voor sportief rijden normaal gesproken niet zo best, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd of die vlieger nog opgaat in het geval van Diravi. Citroën staat het niet voor niets toe.
Dus best kans dat ik 't van de week nog ff aanpas als ik de tijd heb.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Dat van die camber klopt volgens mij wel. De XM heeft geen dubbele wishbones, maar draait alleen om de onderste wielophanging. Maakt dus feitelijk een cirkel bij inveren.
Ik heb nog niet gemeten, maar vandaag zstond ik van een Xm de veercillinders leeg te pompen (wielen op en neer bewegen) en ik moet zeggen dat op zicht het achterwiel toch wel erg strak langs een verticale as omhoog/omlaag lijkt te bewegen.
De voorwielen zie je wel duidelijk een verticale curve beschrijven.
Verder nog geen tijd gehad voor verdere uitlijning. Wel natuurlijk de banden eens goed uitgetest naar en terug van CitroClassica.
De LoadIndex van 94 op deze maat banden betekent automatisch dat het XL banden zijn (versterkt carcas) en dat houdt in dat ze ook op een hogere spanning moeten ten opzichte van de standaard LoadIndex van 91.
Dat voel je ietwat terug in qua ribbels in de weg, maar dat betaald zich dik terug in stuurgedrag. Een ruk aan 't stuur en 't hele hok gaat gewoon díe kant op zònder eerst nog eens sponzig over z'n bandwangen te rollen.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Uiteraard Michelins. En weer gewoon de Primacy Sport 4 alleen dus nu een Loadindex hoger en ook een hogere snelheids index (Y). Op 205/55r16 maken ze ze niet meer anders.
En dat is dus best een verschil om van 91W naar 94Y te gaan.
't Voelt een beetje alsof ik overgegaan ben nar 17" velgen. Alleen dan zonder de nadelen daarvan.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Ja, dat weet ik. ;) Het gaat er om of het camber wijzigt tijdens de vertikale beweging.
Zo op het oog dus wel bij de voor-as, maar bij de achter-as niet
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Net even bij de BB een waterpas tegen het achterwiel gezet.
Het is niet veel, maar er is zeker wel een verandering in camber bij in uitveren. Hoe lager de wagenhoogte is, des te meer de wielen onderuit gaan staan. Dus ook hier geld dat bij verlagen, de binnenzijde van het loopvlak extra gaat slijten.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Niet de meest vrolijke, want het ligt blijkbaar niet op de route van de wegenwacht. Maar het hok wil met geen megelijkheid aanslaan, dus ik weet 't anders ook ff niet.
De startmotor gaat rond als een malle, maar het blok geeft geen plofje, pufje of wat dan ook. Alsof er geen brandstof toevoer is.
Dat de wegenwacht zolang op zich laat wachten is dan ook uiteindelijk juist de uitkomst. Na meerdere pogingen gedaan te hebben en mijn bijrijder 't plan trekt dan maar te gaan slapen, slaat 't ding met ietwat gesputter na anderhalf uur weigeren in ene keer aan.
"Ze hadden je toch gewoon naar de sloop moeten brengen..."
En natuurlijk weet je dat je zelf zo eigenwijs bent om te denken dat het wel goed zou komen. Enkele dagen later sta ik weer bij de volgende tussenstop. Weer hetzelfde.
Buiten is het goed warm en ook het blok heeft het dus goed warm gehad.
Wat me de eerste keer was opgevallen, kan ik nu uit testen. Namelijk, 't ding starte dus vrolijk weer zodra de Koelvloeistof Temperatuur onder de 50 grC is gekomen. En jawel, na lang genoeg wachten, en dat is echt heul lang met 30 grC buiten, slaat het blok weer aan alsof er niets aan de hand is.
- KVS temp sensor is in orde
- Lucht Inlaat temp sensor ook goed
Op de gok dan maar de krukaspositie sensor én referentie-cillinder sensor beiden vervangen na ook de bderading gecontroleerd te hebben.
Sindsdien kan ik het euvel niet reproduceren, maar iets geeft me het gevoel dat dit niet de oplossing is geweest.
Het blok loopt nog steeds rommelig in de lage toeren en ondanks dat de stationair luchtklep gangbaar is en werkt ben ik er eens mee gaan rommelen.
Zeg maar, de klep van het blok loshalen en dan met je vinger op het luchtgat het stationair toerental regelen. Dan kan je mooi in de regelaar zelf zien hoe deze verder open en dicht gaat naar gelang de motor te hoog in toeren loopt of op punt van uitvallen komt.
Na een half uurtje spelen begin ik het idee te krijgen dat de klep het wel doet, maar allemaal ietwat schokkerig.
Dat zou dan mooi verklaren dat het blok nog steeds sporadisch een miliseconde uitvalt als je te snel naar stationair toerental terugvalt.
En aangezien dat opmerkelijk vaker voor komt als het blok goed heet is, zou het me niet verbazen als de regelklep bij grote hitte gewoon niet meer open gaat en dus geen lucht geeft.
Tegenstrijdig is alleen dat de wagen in die situatie ook niet wil starten als je het gaspedaal vol ingetrapt houdt. Dat zou dan toch wel genoeg alternatieve lucht moeten geven om te starten.
Naja.., dus toch maar op zoek naar zo'n luchtklep.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Tsja, misschien is dit het punt om te stellen dat je waarschijnlijk meer dan één probleem hebt? Je weet nu in ieder geval zeker dat die stappenmotor niet zo lekker meer loopt. Als je dat probleem oplost, zie je vanzelf welke problemen er nog overblijven. Kun je die stappenmotor eigenlijk niet gewoon volspuiten met kruipolie?
Dat sporadisch (en soms minder sporadisch) niet aan willen slaan ken ik van een haperende ontstekingsmodule. Die heb jij natuurlijk al vaker in handen gehad. Welke heb je er nu in zitten?
Mij lijkt inkderdaad ook dat ik hier met twee verschillende problemen bezig ben.
Dat rommelig lopen en half afslaan kan ik trouwens met die vinger methode soort van reproduceren. Dus dat is inderdaad de eerste stap om dat ding vervangen te hebben. Dan zie ik vanzelf wel of dat niet willen starten nog blijft spelen.
Ik heb 'm volgespoten met contactreiniger. Eigenlijk zelfs doorgespoeld. Maar echt verschil merk ik nog niet bij het rijden.
Het liefst trek ik 'm helemaal open voor een grondige schoonmaakbeurt, maar ik ben er niet zeker van of dat op niet-destructieve manier gaat lukken. Dus liever eerst even een vervangende werkende regelen.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Stationair lucht regelkleppen (hierna afgekort naar IACV) voor de ZPJ4 liggen niet voor het oprapen, helaas.
Zo dacht ik er een gevonden te hebben met een mooie 150k op de klok, bleek dat ding niet de 0280140526 te zijn, maar de 0280140562. Welk wel gelukkig terug gestuurd mocht worden, wat weer 70eu scheelt.
Op een andere sloop stonden er nog 2 aangeboden voor 25eu de stuk. Wel beiden met meer dan 300k op de teller, maarja, je moet wat.
Als eerst degeen gemonteerd welke uit 1994 komt, maar helaas. Na anderhalf uur rijden begonnen de rode lampjes op het dashboard weer mooi op te lichten als de koppeling werdt ingetrapt en de toerenteller onder de 1000rpm dook.
Dan de andere IACV, uit 1991.
De motor loopt er aanzienlijk mooier op en ook het stationair toerental wordt netter geregeld dan bij die uit 1994 of wat ik al had.
Gisteren zijn we dan ook vol goede moed een lekker lang rondje wezen doen. En ja, uiteindelijk weer de lampjes. En deze keer met een extra smaakje. Namelijk tijdens gewoon stationair draaien gaat de kerstboom ook knipperen.
Gek genoeg blijft de motor wel lopen, dus ik pak nog even de tijd om wat te spelen met de camera tot ik nu wel de motor zo goed als uit hoor vallen. En aangezien ik weer op de Maasvlakte sta en nog geen idee heb of die motor onder die omstandigheden nog wel wil starten, wordt het tijd om even vlot naar huis te komen en zo min mogelijk het gas los te laten terwijl de koppeling ingetrapt is. (Denk aan stilstaan bij het stoplicht etc.)
Ondanks de lampjes zit de sfeer er weer lekker in. Foto'tje dus.
Thuis laten we 'm de garage in rollen, en daar slaat de motor dan ook mooi af.
Ideaal. Want nu kan ik 2 dingen testen.
1. Of 't kreng, nu zo heet, nog wel start.
2. Of 't vervangen van de IACV voor een koude 't probleem gaat oplossen.
1. Starten doen we tegen de verwachting in gewoon zonder problemen. Dus dan ga ik toch vermoeden dat het niet aan willen slaan met hete motor toch eerder verwant is geweest aan de nokken-as positie sensor en/of toerental/BDP sensor die ik vorige week heb vervangen.
2. We zetten dus weer die klep uit 1994 er op. Ook nu start de bak zonder problemen en ook de kerstboom blijft nu uit. Nog even een testrit langs de wasbox, maar ik heb geen rood lampje meer zien oplichten.
Kortom.., nu dus op zoek naar een goede IACV die niet gaat muiten als ie warm wordt.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Dat stuk van de A16 kent een stel hoogteverschillen waadoor je met 'rustig' rijden (130 km/u) je bumperlip over de grond heen trekt.
Op dat stuk heb ik met de blauwe Xm dus ook geleerd hoe ruk comfortbollen zijn, tenzij je er van geniet om je passagiers op de achterbank met hun kop tegen het dak te zien knallen.Zichzelf vasthodend om niet aan de andere kant van de bank te belanden. (120km/u hè. Niet eens over de snelheidlimieten van toendertijd heen)
Nee, dat knipperen is echt de IACV die het stationair toerental net even te laag laat zakken. En dan dus specifiek dat 1991 ding. Die andere 2 houden stationair wel hoog genoeg, maar laten 'm te ver inzakken bij gas los.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Met veel geknoei heb ik het voor elkaar gekregen om de flapjes waarmee de behuizing vastgezet wordt, los te krijgen.
Uiteraard heb ik dit bij meerdere exemplaren gedaan en de staat van het elektronische gedeelte varieert. Die hierboven valt nog mee. Hoewel het anker al volledig is ingesleten door koolborstels die op zijn, is ie in ieder geval niet veroest verder.
Wel van de drie dit is, weet ik even niet. Maar een drama is het wel, waarbij het me niets verbaast dat die gaat weigeren.
Omdat het anker verder niet te vervangen valt, kies ik de mooiste uit waarbij maar een van de 3 platen licht ingesleten is.
Voor nieuwe koolborstels offer ik een NOS IACV van een 2.0i op. Ik ben nog wel wel bezig om losse koolborstel te pakken te krijgen zodat revisie van IACV's wat bereikbaarder wordt. Maar 't zijn geen standaard onderdelen helaas.
Ahwel. Dus deze in combinatie met nieuwe koolborstels is 'm geworden.
De motor loopt nu dus netjes stabiel 900rpm stationair als ie warm is. En verder heb ik tot op heden nog geen lampjes gezien.
Mocht er iemand zich afvragen of zo'n anker dan ook niet uit een donor te halen valt. Helaas niet.
Het ontwerp voor de ZPJ4 is zodanig anders dat dit niet gaat werken. Links ZPJ 12v, rechts ZPJ4
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
We zijn tegen en probleempje aangelopen. Bij het maken van een noodstop, wil de achterkant aan je voorbij komen. Dat valt met 2 á 3 korte stuurcorrecties op te vangen, maar geweldig is het niet en als er echt een keer paniek is, dan helpt 't niet mee als remmen met een gebruiksaanwijzing komt.
Dat de achterkant langszij wil komen, is een gevolg van te veel uitgaande demping op de achter-as. Dit houdt in dat je uitverende beweging te veel wordt afgeremd en aangezien de massa van de wagen gewoon omhoog wil, til je de wielen van het wegdek. NIet letterlijk los van de grond, maar wel fors grip verlies.
Zet dan ook nog eens de banden op een lekker hoge spanning, en versterkt het elkaar.
De oplossing is dan natuurlijk andere bollen.
Welke dan? Nou, het liefst originele zoals ze in 1990 geleverd werden. En laten die nu ergens verwaarloosd, verweerd en vergeten hier in een hoek liggen.
Na controle kunnen we vast stellen dat er nog 20bar in de bollen zit. Helemaal geschikt om te vullen en een nieuw leven te krijgen.
Even oppervlakkig stralen...
Anti-roest primer er over...
En dan mooi in antraciet spuiten. Welk van de drie had origineel die kleur? ;)
De bollen gaan op een druk van 26bar. Da's ietwat stugger dan de originele 30bar en doe ik om beter aan te sluiten bij wat er momenteel op de voorkant zit.
De eerste testrit heeft me in ieder geval zéér positief gestemd. Er liggen hier nogal wat van die leuke polderwegen. Waaronder een hele mooi brede, lange weg zonder zijwegen of wat dan ook. En verre van vlak. Ofwel de perfecte testbaan.
Even vol op het gas, gevolgd door vol op de rem, levert een brede grijns op mijn gezicht op.
Als een strijkijzer die over een ijsbaan heen glijdt. Kaarsrecht rechtdoor zonder ook maar iets aan het stuur te hoeven doen, terwijl je onder je het geklapper van de wielen en het geratel van de ABS hoort.
Morgenavond testrit 2.
De Xm heeft een lichte neiging tot onderstuur. Dat is te verhelpen door de achterkant want stugger te veren. Dus we gaan eens uitproberen wat er gebeurt als de bollen op 24bar staan.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Jup, terwijl een nieuwe Bosch voor een ES9 ook maar iets van 30 euro kost. Dus vandaar dat ik dacht dat die uit China dan toch ook wel goed moesten zijn.
Die voor de ES9 is een behoorlijk andere formfactor. Dan zou ik van een sloop-blok de behuizing af moeten trekken en passend freubelen op het ZPJ-blok.
't Zou wel een goedkopere manier zijn om iig voor tijdelijk uit te proberen of 't wat doet.
Maarja.., chronisch tijdgebrek momenteel.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Bij een ES9J4S zit die regelaar weer anders dan bij de ES9 in de XM. Hij zit ergens op de achterste distributiekap. Ik denk dat je aan de hand van foto's gauw genoeg ziet of je er wat aan hebt.
Overigens hebben zulke late PSA-blokken geen retourslang meer naar de brandstofpomp. Misschien is dat ook nog wel een probleempje?
Dat is zeker een probleem, want dan zit de retour op de pomp zelf. Dus die moet dan ook verandert worden.
Gisteravond heb ik eindelijk wat vrijheid genomen om de LMN even 'uit te laten'.
Dat de brandstofdruk weer wel correct is, is duidelijk te merken. Weer gewoon lekker doorschieten naar de 6700rpm en een gemiddeld verbruik van 14L/100km ten opzichte van 17L/100km. Waarbij noemswaardig is dat die 14 enkel binnendoorwegen waren en die 17 voornamelijk snelweg.
Verder heb ik bedacht dat het een beetje lomp is om maar gewoon op gevoel te beoordelen of het veranderen van brandstofdruk wat uithaalt.
Voor de ES9 was het verhaal/de motivatie, dat de motor nogal arm afgesteld is wegens milieu-normen.
Ergens heb ik 't idee dat dat vlieger sowieso niet opgaat voor de ZPJ4.
Daarnaast bedenk ik me dus dat het gewoon te meten is. Er hangen 2 prachtige O2-sensoren in de uitlaat. Lexia aan de wagen en knallen met die bak. Dan zie je vanzelf als je vol gas geeft en 't ding door z'n toeren sleurt aan de lambda-waardes of 't blok arm loopt of gewoon lekker van peut wordt voorzien.
Mocht blijken dat ie arm loopt en een hogere druk echt zinvol is, ben ik echt niet te beroerd voor een mooie oplossing te betalen. Enkel ter experiment vindt ik 't bedrag wel wat te gortig.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Zaterdagavond even weer lekker sfeer gepakt op de Maasvlakte. Gewoon lekker rondjes rijden zonder echt doelmatig ergens heen te rijden.
"Hey.., dit stuk komt me bekend voor. Dat is toch waar al die konijnen... *Pok, doenk-doenk* ...met z'n allen
, min een,de weg over rennen?"Afijn.., de ABS werkte, maar kon het niet meer redden.
Geen lakschade, wel weer het bumper ophangpunt los gebroken. Met dat de wielkuip nu ook wel z'n beste tijd heeft gehad.
Niet getreurd, een wielkuip is zo vervangen en die bumper gaan we gewoon net als vorige keer weer lekker aan de beugel kitten. Alleen nu iets meer subtiel.
Zoals het ooit bedacht was...
Naar nu een stevige kit verbinding.
En aangezien de wielen er toch af zijn, werpen we een blik op het loopvlak. Dat was een beetje op aan het raken, de laatste keer dat ik keek.
Mwahh....
Tijd voor nieuwe banden en toch maar eens de uitlijning beter bekijken.
De voorband (bovenste) is tot op de koord laag weg gesleten aan de binnenzijde. Sterker nog, het loopvlak ligt er al volledig af.
Ook de achterband gaat niet heel lang meer mee vermoedt ik zo.
Nu is het 'vervelende' dat de 91W uit productie is. Dus enkel de voorbanden vervangen betekent dat ik ze voor de hoofdprijs uit Duitsland moet gaan halen. Dat houdt dus in dat we over gaan op de 94Y (XL), die nog wel gemaakt wordt.
Ach, comfort was toch al niet het doel van deze Xm.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Oef, arm konijntje...
Qua schade is het herstel natuurlijk wel goed te doen. Die bumper zit waarschijnlijk beter vast dan ooit.
Wbt. die banden: hoeveel heb je nou eigenlijk gereden met LMN? En wat voor bandenmaat heb je? Je kunt op o.a. Amazon (en vast Aliexpress) wel uitlijnsets krijgen voor een paar tientjes, zoals bijvoorbeeld deze. Die is alleen niet compatibel met standaard 15" XM-wielen
. 16" gaat misschien wel goed. Met zulk gereedschap kun je je stuur niet rechtzetten, maar je kunt in ieder geval zorgen dat je uitlijning deugt. Lijkt me best handig als je regelmatig aan spoorstangen en/of draagarmen werkt. Zeker als je al een vierkoloms brug hebt. Op de grond lijkt dit me eerlijk gezegd dan weer kansloos.
Tja.., 't is een beetje sneu. Maar waarom moet je nou persé een plak asfalt over rennen al er een lichtbundel gelijk de zon met bak klereherrie aan komt.
Hopelijk zit de bumper te vast. Het is mooier dat ie op dat punt los springt dan dat 't vast blijft zitten en de bumper zelf kraakt.
Ik moest even graven in de onderhoudshistoriën, maar ik heb die banden 11142km onder de BlaueBoot gehad en daarna nog 8466 met de LMN er op gedaan.
Op de Blaueboot zat toendertijd ook wel wat te teveel uitspoor, dus toen ze naar de LMN gingen waren de voorbanden al iets schuin afgesleten. Die heb ik toen naar achteren gezet en de minder schuin gesleten banden op de voor-as gezet.
Als ik zo kijk naar wat er nog op de buitenzijde zit zou ik zeggen dat er nog wel 5000km op had gezeten als ik voor minder uitspoor ga. Maar aangezien de achterbanden ook schuin afslijten kan het best zijn dat het komt doordat ik die wagens verlaagt heb staan. Dat geeft ook een groter negatief camber.
Uitlijnen doe ik tegenwoordig via de 'box-string' methode. (Nog niet op de LMN toegpast) Doen ze in de rally ook en is haarzuiver zolang je zelf ook haarzuiver meet.
Dan meet je een vierkant rond je wagen uit aan de hand van de wielnaven waardoor de lijnen langs de wagen perfect parralel worden. Die worden dus je meet-referentie om te bepalen hoeveel in/uitspoor je assen hebben.
Je stuur recht zetten is dan dus ook gewoon mogelijk.
Moet zeggen dat ik het concept van die platen wel wat vindt hebben. Van 't wiel naar een touwtje meten is toch wat meer gekut dan naar een stabiele stalen plaat. Dus misschien dat ik straks wel ff een paar van die platen maak.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Je hebt dus een slordige 20.000 km gereden met die banden. Gezien je rijstijl lijkt dat me ook weer niet zo gek.
Dit zou bij de langsarmen die een hydropneumaat (meestal) heeft toch niks uit moeten maken? Alleen je wielbasis verandert.
Die box-string-methode vind ik wel interessant! Maar je blijft er als thuisklusser geheid wel mee zitten dat je auto uitlijnen zonder brug niet meevalt
. Eigenlijk moet ik de Xantia ook weer eens uit laten lijnen, maar ik kwam er een paar maanden geleden achter dat één van de binnenste stuurkogels speling heeft. Leuk hoor, zo'n gereviseerd stuurhuis waar alles nieuw op zit 
.
Qua Km-stand was ik al tevreden met 15.000. Dus die 20K is niets om over te klagen.
Met die langsarmen weet ik 't nu niet zeker. Maar ik meen zeker te weten dat je duidelijk het camber ziet veranderen als je wisselt tussen laagste een hoogste stand. Waarbij de hoogste stand de wielen dan zo goed als rechtop zet.
Maar als ik 't me visualiseer dan zie ik iegnlijk ook niet echt hoe dat nu zou kunnne komen.
De voorzijde heb ik na het uitlijnen even nagemeten met de wagen 4cm lager. Het er komt dan meer uitspoor. Dus als ie al uitspoor had, wat foute boel is, dan wordt het dus een nog foutere boel op het moment dat je een beetje tof wil doen op de snelweg en de wagen even lekker laag op de grond legt.
De box-string methode is prima zonder 4-koloms toe te passen. Je moet er alleen niet vies van zijn om even op de grond te gaan liggen. En misschien vooraf je wielen demonteren om de spoostangen eerst gangbaar te maken. (Dus daarna je wielen weer vast voor uitlijnen)
Maar zoals met veel zaken maakt de brug het wel comfortabeler.
Dus mijn opstelling:
4 lijmklemmen van Amazon. 11 meter vliegertouw en een rolmaat.
Het vliegertouw bind je rond de stang van de lijmklem zodat je het horizontaal kan verschuiven. Spoorbreedte van de achteras is 73mm minder dan de vooras. Dus ik meet bijvoorbeeld dat het touw op de vooras 100mm vanaf de naafdop zit (exact op het midden meten) en dat betekent dat het touw (100-36.5)= 63.5mm vanaf het midden van de achteras naaf moet zitten. Als je achter verschuift, verandert het voor ook een beetje, dus je moet 2 á 3 keer heen en weer meten, maar dan hangt het touw exact parallel.
Nu kan je op de velgranden meten hoeveel toe/uitspoor je wielen hebben. Is dat op de achteras verschillend, dan moet je je acterbrug eerst recht zetten. De voorwielen doe je uiteraard gewoon met de spoorstangen.
Hoeveel uitspoor ik precies had, weet ik nu niet meer. 't Was niet veel en ik meen mij te herinneren dat ik de vorige keer wel voor de 0mm ging maar een klein beetje uitspoor heb gedaan voor de zekerheid.
Wat goed fout is. Dankzij franse logica.
Die noteren in het boek bij de Dirass: A > B (Waarbij A de afstand tussen de wielen is aan de vóórkant van de as en B de afstand aan de achterkant van de as)
Het verschil tussen A en B mag 0 tot 3 mm zijn. Ofwel van exact recht naar 3mm uitspoor.
Voor Diravi noteren ze: A > B met een toegestaan verschil van 0 tot -3mm. Da's als je snel leest hetzelfde als Dirass. En toch is 't 3mm toespoor.
Maarja, je zal toch maar wat duidelijkheid scheppen door meteen A < B neer te kalken. Nee laten we zeggen dat A groter is en dan op schrijven dat ie een negatief aantal groter is. Ofwel kleiner dus. xD
Anyway, dat had ik pas door nadat ik heb uitgelijnd. Dus nu staat de wagen 'correct' op nul terwijl ik gewoon 3mm toespoor er in had mogen zetten.
Dat toespoor is voor sportief rijden normaal gesproken niet zo best, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd of die vlieger nog opgaat in het geval van Diravi. Citroën staat het niet voor niets toe.
Dus best kans dat ik 't van de week nog ff aanpas als ik de tijd heb.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Dat van die camber klopt volgens mij wel. De XM heeft geen dubbele wishbones, maar draait alleen om de onderste wielophanging. Maakt dus feitelijk een cirkel bij inveren.
DS en CX was dat anders
Jaap
Ik heb nog niet gemeten, maar vandaag zstond ik van een Xm de veercillinders leeg te pompen (wielen op en neer bewegen) en ik moet zeggen dat op zicht het achterwiel toch wel erg strak langs een verticale as omhoog/omlaag lijkt te bewegen.
De voorwielen zie je wel duidelijk een verticale curve beschrijven.
Verder nog geen tijd gehad voor verdere uitlijning. Wel natuurlijk de banden eens goed uitgetest naar en terug van CitroClassica.
De LoadIndex van 94 op deze maat banden betekent automatisch dat het XL banden zijn (versterkt carcas) en dat houdt in dat ze ook op een hogere spanning moeten ten opzichte van de standaard LoadIndex van 91.
Dat voel je ietwat terug in qua ribbels in de weg, maar dat betaald zich dik terug in stuurgedrag. Een ruk aan 't stuur en 't hele hok gaat gewoon díe kant op zònder eerst nog eens sponzig over z'n bandwangen te rollen.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Wat voor banden heb je er nu onder? Toch wel Michelins?
Uiteraard Michelins. En weer gewoon de Primacy Sport 4 alleen dus nu een Loadindex hoger en ook een hogere snelheids index (Y). Op 205/55r16 maken ze ze niet meer anders.
En dat is dus best een verschil om van 91W naar 94Y te gaan.
't Voelt een beetje alsof ik overgegaan ben nar 17" velgen. Alleen dan zonder de nadelen daarvan.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Voor en achter is verschillend Tobias, de ophanging is anders. Achter maakt een cirkel vanaf achterste subframe, voor vanaf ophanging draagarnen
Jaap
Ja, dat weet ik. ;) Het gaat er om of het camber wijzigt tijdens de vertikale beweging.
Zo op het oog dus wel bij de voor-as, maar bij de achter-as niet
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Net even bij de BB een waterpas tegen het achterwiel gezet.
Het is niet veel, maar er is zeker wel een verandering in camber bij in uitveren. Hoe lager de wagenhoogte is, des te meer de wielen onderuit gaan staan. Dus ook hier geld dat bij verlagen, de binnenzijde van het loopvlak extra gaat slijten.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Sfeer op de tweede maasvlakte.
Niet de meest vrolijke, want het ligt blijkbaar niet op de route van de wegenwacht. Maar het hok wil met geen megelijkheid aanslaan, dus ik weet 't anders ook ff niet.
De startmotor gaat rond als een malle, maar het blok geeft geen plofje, pufje of wat dan ook. Alsof er geen brandstof toevoer is.
Dat de wegenwacht zolang op zich laat wachten is dan ook uiteindelijk juist de uitkomst. Na meerdere pogingen gedaan te hebben en mijn bijrijder 't plan trekt dan maar te gaan slapen, slaat 't ding met ietwat gesputter na anderhalf uur weigeren in ene keer aan.
"Ze hadden je toch gewoon naar de sloop moeten brengen..."
En natuurlijk weet je dat je zelf zo eigenwijs bent om te denken dat het wel goed zou komen. Enkele dagen later sta ik weer bij de volgende tussenstop. Weer hetzelfde.
Buiten is het goed warm en ook het blok heeft het dus goed warm gehad.
Wat me de eerste keer was opgevallen, kan ik nu uit testen. Namelijk, 't ding starte dus vrolijk weer zodra de Koelvloeistof Temperatuur onder de 50 grC is gekomen. En jawel, na lang genoeg wachten, en dat is echt heul lang met 30 grC buiten, slaat het blok weer aan alsof er niets aan de hand is.
- KVS temp sensor is in orde
- Lucht Inlaat temp sensor ook goed
Op de gok dan maar de krukaspositie sensor én referentie-cillinder sensor beiden vervangen na ook de bderading gecontroleerd te hebben.
Sindsdien kan ik het euvel niet reproduceren, maar iets geeft me het gevoel dat dit niet de oplossing is geweest.
Het blok loopt nog steeds rommelig in de lage toeren en ondanks dat de stationair luchtklep gangbaar is en werkt ben ik er eens mee gaan rommelen.
Zeg maar, de klep van het blok loshalen en dan met je vinger op het luchtgat het stationair toerental regelen. Dan kan je mooi in de regelaar zelf zien hoe deze verder open en dicht gaat naar gelang de motor te hoog in toeren loopt of op punt van uitvallen komt.
Na een half uurtje spelen begin ik het idee te krijgen dat de klep het wel doet, maar allemaal ietwat schokkerig.
Dat zou dan mooi verklaren dat het blok nog steeds sporadisch een miliseconde uitvalt als je te snel naar stationair toerental terugvalt.
En aangezien dat opmerkelijk vaker voor komt als het blok goed heet is, zou het me niet verbazen als de regelklep bij grote hitte gewoon niet meer open gaat en dus geen lucht geeft.
Tegenstrijdig is alleen dat de wagen in die situatie ook niet wil starten als je het gaspedaal vol ingetrapt houdt. Dat zou dan toch wel genoeg alternatieve lucht moeten geven om te starten.
Naja.., dus toch maar op zoek naar zo'n luchtklep.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Tsja, misschien is dit het punt om te stellen dat je waarschijnlijk meer dan één probleem hebt? Je weet nu in ieder geval zeker dat die stappenmotor niet zo lekker meer loopt. Als je dat probleem oplost, zie je vanzelf welke problemen er nog overblijven. Kun je die stappenmotor eigenlijk niet gewoon volspuiten met kruipolie?
Dat sporadisch (en soms minder sporadisch) niet aan willen slaan ken ik van een haperende ontstekingsmodule. Die heb jij natuurlijk al vaker in handen gehad. Welke heb je er nu in zitten?
Mij lijkt inkderdaad ook dat ik hier met twee verschillende problemen bezig ben.
Dat rommelig lopen en half afslaan kan ik trouwens met die vinger methode soort van reproduceren. Dus dat is inderdaad de eerste stap om dat ding vervangen te hebben. Dan zie ik vanzelf wel of dat niet willen starten nog blijft spelen.
Ik heb 'm volgespoten met contactreiniger. Eigenlijk zelfs doorgespoeld. Maar echt verschil merk ik nog niet bij het rijden.
Het liefst trek ik 'm helemaal open voor een grondige schoonmaakbeurt, maar ik ben er niet zeker van of dat op niet-destructieve manier gaat lukken. Dus liever eerst even een vervangende werkende regelen.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Stationair lucht regelkleppen (hierna afgekort naar IACV) voor de ZPJ4 liggen niet voor het oprapen, helaas.
Zo dacht ik er een gevonden te hebben met een mooie 150k op de klok, bleek dat ding niet de 0280140526 te zijn, maar de 0280140562. Welk wel gelukkig terug gestuurd mocht worden, wat weer 70eu scheelt.
Op een andere sloop stonden er nog 2 aangeboden voor 25eu de stuk. Wel beiden met meer dan 300k op de teller, maarja, je moet wat.
Als eerst degeen gemonteerd welke uit 1994 komt, maar helaas. Na anderhalf uur rijden begonnen de rode lampjes op het dashboard weer mooi op te lichten als de koppeling werdt ingetrapt en de toerenteller onder de 1000rpm dook.
Dan de andere IACV, uit 1991.
De motor loopt er aanzienlijk mooier op en ook het stationair toerental wordt netter geregeld dan bij die uit 1994 of wat ik al had.
Gisteren zijn we dan ook vol goede moed een lekker lang rondje wezen doen. En ja, uiteindelijk weer de lampjes. En deze keer met een extra smaakje. Namelijk tijdens gewoon stationair draaien gaat de kerstboom ook knipperen.
Gek genoeg blijft de motor wel lopen, dus ik pak nog even de tijd om wat te spelen met de camera tot ik nu wel de motor zo goed als uit hoor vallen. En aangezien ik weer op de Maasvlakte sta en nog geen idee heb of die motor onder die omstandigheden nog wel wil starten, wordt het tijd om even vlot naar huis te komen en zo min mogelijk het gas los te laten terwijl de koppeling ingetrapt is. (Denk aan stilstaan bij het stoplicht etc.)
Ondanks de lampjes zit de sfeer er weer lekker in. Foto'tje dus.
Thuis laten we 'm de garage in rollen, en daar slaat de motor dan ook mooi af.
Ideaal. Want nu kan ik 2 dingen testen.
1. Of 't kreng, nu zo heet, nog wel start.
2. Of 't vervangen van de IACV voor een koude 't probleem gaat oplossen.
1. Starten doen we tegen de verwachting in gewoon zonder problemen. Dus dan ga ik toch vermoeden dat het niet aan willen slaan met hete motor toch eerder verwant is geweest aan de nokken-as positie sensor en/of toerental/BDP sensor die ik vorige week heb vervangen.
2. We zetten dus weer die klep uit 1994 er op. Ook nu start de bak zonder problemen en ook de kerstboom blijft nu uit. Nog even een testrit langs de wasbox, maar ik heb geen rood lampje meer zien oplichten.
Kortom.., nu dus op zoek naar een goede IACV die niet gaat muiten als ie warm wordt.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Welja, die sportstand heb je wel nodig als je rustig over de snelweg rijdt!
Is dat dan niet op zichzelf weer een probleem dat losstaat van je IACV?
Wel balen dat ze alledrie slecht zijn. Is het ding bij een 24v anders dan een 12v? Waarom noemen we het ding eigenlijk geen stappenmotor?
Dat stuk van de A16 kent een stel hoogteverschillen waadoor je met 'rustig' rijden (130 km/u) je bumperlip over de grond heen trekt.
Op dat stuk heb ik met de blauwe Xm dus ook geleerd hoe ruk comfortbollen zijn, tenzij je er van geniet om je passagiers op de achterbank met hun kop tegen het dak te zien knallen.Zichzelf vasthodend om niet aan de andere kant van de bank te belanden. (120km/u hè. Niet eens over de snelheidlimieten van toendertijd heen)
Nee, dat knipperen is echt de IACV die het stationair toerental net even te laag laat zakken. En dan dus specifiek dat 1991 ding. Die andere 2 houden stationair wel hoog genoeg, maar laten 'm te ver inzakken bij gas los.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Hoofdstukje IACV is nu zo goed als afgesloten.
Met veel geknoei heb ik het voor elkaar gekregen om de flapjes waarmee de behuizing vastgezet wordt, los te krijgen.
Uiteraard heb ik dit bij meerdere exemplaren gedaan en de staat van het elektronische gedeelte varieert. Die hierboven valt nog mee. Hoewel het anker al volledig is ingesleten door koolborstels die op zijn, is ie in ieder geval niet veroest verder.
Wel van de drie dit is, weet ik even niet. Maar een drama is het wel, waarbij het me niets verbaast dat die gaat weigeren.
Omdat het anker verder niet te vervangen valt, kies ik de mooiste uit waarbij maar een van de 3 platen licht ingesleten is.
Voor nieuwe koolborstels offer ik een NOS IACV van een 2.0i op. Ik ben nog wel wel bezig om losse koolborstel te pakken te krijgen zodat revisie van IACV's wat bereikbaarder wordt. Maar 't zijn geen standaard onderdelen helaas.
Ahwel. Dus deze in combinatie met nieuwe koolborstels is 'm geworden.
De motor loopt nu dus netjes stabiel 900rpm stationair als ie warm is. En verder heb ik tot op heden nog geen lampjes gezien.
Mocht er iemand zich afvragen of zo'n anker dan ook niet uit een donor te halen valt. Helaas niet.
Het ontwerp voor de ZPJ4 is zodanig anders dat dit niet gaat werken.
Links ZPJ 12v, rechts ZPJ4
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Dan gaan we verder met de vering.
We zijn tegen en probleempje aangelopen. Bij het maken van een noodstop, wil de achterkant aan je voorbij komen. Dat valt met 2 á 3 korte stuurcorrecties op te vangen, maar geweldig is het niet en als er echt een keer paniek is, dan helpt 't niet mee als remmen met een gebruiksaanwijzing komt.
Dat de achterkant langszij wil komen, is een gevolg van te veel uitgaande demping op de achter-as. Dit houdt in dat je uitverende beweging te veel wordt afgeremd en aangezien de massa van de wagen gewoon omhoog wil, til je de wielen van het wegdek. NIet letterlijk los van de grond, maar wel fors grip verlies.
Zet dan ook nog eens de banden op een lekker hoge spanning, en versterkt het elkaar.
De oplossing is dan natuurlijk andere bollen.
Welke dan? Nou, het liefst originele zoals ze in 1990 geleverd werden. En laten die nu ergens verwaarloosd, verweerd en vergeten hier in een hoek liggen.
Na controle kunnen we vast stellen dat er nog 20bar in de bollen zit. Helemaal geschikt om te vullen en een nieuw leven te krijgen.
Even oppervlakkig stralen...
Anti-roest primer er over...
En dan mooi in antraciet spuiten. Welk van de drie had origineel die kleur? ;)
De bollen gaan op een druk van 26bar. Da's ietwat stugger dan de originele 30bar en doe ik om beter aan te sluiten bij wat er momenteel op de voorkant zit.
De eerste testrit heeft me in ieder geval zéér positief gestemd. Er liggen hier nogal wat van die leuke polderwegen. Waaronder een hele mooi brede, lange weg zonder zijwegen of wat dan ook. En verre van vlak. Ofwel de perfecte testbaan.
Even vol op het gas, gevolgd door vol op de rem, levert een brede grijns op mijn gezicht op.
Als een strijkijzer die over een ijsbaan heen glijdt. Kaarsrecht rechtdoor zonder ook maar iets aan het stuur te hoeven doen, terwijl je onder je het geklapper van de wielen en het geratel van de ABS hoort.
Morgenavond testrit 2.
De Xm heeft een lichte neiging tot onderstuur. Dat is te verhelpen door de achterkant want stugger te veren. Dus we gaan eens uitproberen wat er gebeurt als de bollen op 24bar staan.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Pagina's